Где остановиться
Проблем с жильем возле Инле не возникнет. Главной «базой» является Ньяунг Шве. Город находится в паре километров от берега озера, туда ведет специальный канал.
Можно найти гостиницу на любые возможности – есть и недорогие гостевые дома, и роскошные отели. В принципе, пристойная комната с ванной и завтраком может найтись и за 18$, но в дорогом отеле придется выложить в несколько раз больше.
Самые дорогие гостиницы расположены прямо на воде, ночь в них будет стоить от 80$. Но у такого престижа есть обратная сторона – туристу придется ограничиться меню местного ресторана и выбраться на экскурсию будет проблематично.
Кухня
Хтамин Чин (ферментированный рис) подается с хнапян челюсть (дважды обжаренный шаньский тофу) — популярное местное блюдо.
Кухня Inle отличается от Шанская кухня, так как он включает в себя местные натуральные продукты. Самым известным блюдом Инле будет Хтамин Чин — салат из риса, помидора и картофеля или рыбы, замешанный в круглые шарики, заправленный и украшенный хрустящим жареным луком в масле, соусом из тамаринда, кориандром и зеленым луком, часто с чесноком, Китайский чеснок корни (Джу Миит), жареный цельный сушеный перец чили, жареные на гриле лепешки из ферментированной фасоли (Пэ Бук) и жареный сушеный тофу (Topu Jauk Kyaw) на стороне.
Еда в Ньянг-Шве: рестораны, магазины
На центральной улице в центре Ньянг-Шве есть рынок Мингалар (Mingalar) с относительно дешевыми фруктами — бананами, манго, личи, арбузами и прочими сладкими и полезными деликатесами, есть открытая столовая для местных (такие обычно есть на всех рынках) с бирманскими супами и шанской лапшой. Голодными не останетесь. Также вплотную к рынку стоит небольшой супермаркет со всем необходимым: крупами, напитками, снеками, шоколадками и другими благами цивилизации.
Ресторанов, причем довольно высокого уровня, довольно много. Нужно свернуть с главной улицы на юг и поискать на одной параллельных. По случаю празднования удачного треккинг мы встретились с одним из участников группы — Анитой из Австрии и отужинали в Ginki Nyaung Shwe — довольно пафосном ресторанчике с соответствующими ценами. Еда вкусная, в меню — качественное бирманское вино. Бонус — приятный вид со второго этажа.
Ginki Nyaung Shwe Ginki Nyaung Shwe
Что взять с собой
Днем погода в Пагане чаще всего хорошая, поэтому лучше захватить легкую одежду. По утрам и вечерам может быть холодно, поэтому можно взять свитер или легкую ветровку. Чтобы посещать храмы, колени и плечи должны быть закрыты.
Несколько вещей, которые вам необходимы:
- длинное платье или штаны, чтобы скрыть колени;
- шарф или кардиган на плечи;
- свитер или ветровка для холодных ночей и утра;
- солнцезащитный крем для защиты в течение дня;
- приложение maps.me, чтобы обойти храмы;
- купальник;
- аптечка первой помощи.
С этой информацией пребывание в Пагане будет максимально приятным! Это одно из самых волшебных мест, которое стоит посетить. Наблюдение за воздушными шарами с древних храмов — это то, что точно никогда не забудется.
Как перемещаться вокруг озера Инле: велосипед, мопед, туры на лодках
Удобно, если у вас в хостеле или отеле в стоимость включен бесплатный прокат велосипедов. Если нет, то арендовать велик можно в центре около рынка — там таких контор с десяток. Мопед арендовать также легко и относительно недорого. Большинство туристов разъезжает на мопедах. Туры на лодках — это, конечно, не совсем транспорт по городу, зато удобный способ посмотреть несколько деревень, главных храмов и фабрик на озере за один день. А главное, это недорого. Девушка в моей комнате, которая сказала мне предварительную цену, ошиблась практически в 5 раз и не стал вписываться с ними в одну лодку. А вечером она сказала реальную цену и я даже пожалел, что не пошел с ними. Выходило что-то около 7$ на человека на весь день. Так что не ленитесь, поспрашивайте персонал вашего отеля, туристов утром за завтраком или просто идите на причал утром — скорее всего в одной из лодок будет свободное место и вас возьмут за небольшую плату.
я счастливый плыву на озеро Инле
Плата за посещение защищенной зоны Инле
Важно знать, что с каждого иностранного туриста возьмут 10$ за посещение защищенной зоны Инле, часть из этих денег пойдет на развитие и поддержку местных деревень. Какая-то часть просто пойдет в общий бюджет штата или в карман чиновникам
Плату возьмут, если вы идете трекинг из Кало на озеро Инле на особом посту или при въезде на любом транспорте с севера, со стороны Тануджи.
платильник при въезде на Инле
Озеро и прилегающие к нему территории являются одной из главных туристических достопримечательностей Мьянмы за свою самобытность, старые буддийские храмы и особую атмосферу в округе.
храм на Инле
К озеру примыкает город Ньоншуэ (Ньяунг-Шве, Nyaung Shwe) , связанный с ним каналом. Это главный транспортный узел, самый большой населенный пункт и место базирования большинства туристов. По приезду сюда вам обязательно захочется поселиться где-нибудь, а для этого нужно снять кровать или комнату. Если вы идете трекинг в составе организованной группы, то ваш большой рюкзак или чемодан заранее забросят в указанный вами отель.
город Ньоншуэ Мьянма
Кало и озеро Инле
Если первым мои квестом в этом путешествии было научиться водить байк, то вторым – сходить в одиночку в многодневный треккинг. Я выбрала самый популярный маршрут от поселка Кало до озера Инле: три дня, две ночи, 60 километров.
Кало, стартовая точка трека – симпатичный городок в горах на высоте около 1300 метров: из-за этого в другие сезоны тут холодно по ночам. Даже в апреле я вечерами накидывала куртку, а кондиционер в номере не пригодился вовсе. Мне очень понравился гестхаус, в котором я жила – могу смело его рекомендовать: 12 долларов за номер на одного человека, отличная горячая вода и даже работающий интернет. Радушная семья хозяев и их застенчивая собачка по имени Бубу совершенно меня покорили. А еще в Кало есть пара интересных мест для ужина: это непальский ресторан Эверест и кафе New Simple Life: оно в стороне от центра, но в очень красивом месте – а еще владелица училась кулинарии в Европе, отлично говорит по английски и по праву гордится своим кофе и пиццей из настоящей печи.
Как и в Сипо, ходить в треккинг из Кало без гида нельзя – впрочем, это нигде на улицах или в отелях не обозначено. Мои хозяева не пытались ни продать мне тур, ни как-то остановить меня, когда я бросила на ресепшн часть вещей и с легким рюкзаком ушла в трек. Никто не придирался и на выходе из города, а все тропы, как обычно, были отмечены на Maps.me. Я почти не брала еды: по маршруту очень много деревень, где есть кафе и магазины, нет проблем и с питьевой водой.
Вода
Питьевая вода в Мьянме бесплатна: везде, где живут люди, стоят либо десятилитровые бутылки, либо глиняные горшки с водой и чашками – пить может любой желающий. Конечно, это немного рискованно – но я не люблю тратить большие деньги на бутилированную воду, да и носить ее с собой тяжело. Мне повезло: ничего плохого не случилось.
В первую ночь я остановилась у парня по имени Ла Соу, которого несколько недель снимал в прошлый раз мой муж Саша Федоров для репортажа в Discovery Russia. Я показала Ла Соу скриншоты статьи, рассказала, как идут дела у нас, поспрашивала про его жизнь. Ла Соу родом из Кало, но сейчас он живет с женой в деревне народа дану: обычно в Мьянме жена переезжает к мужу, но жене Ла Соу было бы тяжело жить в городе – так он оказался в деревне. Ла Соу работает гидом и держит магазинчик, иногда пускает туристов переночевать. Я осталась на втором этаже их деревянного домика: мне расстелили матрас, повесили москитную сетку, выдали подушку, три одеяла и бальзам Tiger от боли в мышцах (удивительно, но он и правда помог). Деньги за ночлег и еду хозяева брать не хотели, но я все же дала им 10000 кьят: думаю, пригодятся.
Время для треккинга я выбрала совсем неподходящее: засуха, урожай уже снят, никаких живописных рисовых полей и зарослей вдоль рек – впрочем, как и самих рек. И все же самое интересное тут – не виды, а жизнь людей. В долине, по которой идет тропа, живут четыре народа: живет четыре народности: дану, па’о, таунгю, палаунг, и у каждого – свой язык и особенности быта. Разноцветные платки на головах, деревянные плуги, плетеные корзины и самодельные сигары-черуты – локального колорита тут так много, что детали можно разглядывать очень долго. Второй день трека – самый тяжелый: ты уже устал за первый, но надо пройти еще 22 километра до буддийского монастыря, где останавливается на ночь половина туристических групп. В монастыре меня быстро проводили в место, где ночуют туристы, покормили невероятно обильным ужином, и все было хорошо, пока наутро я не обнаружила пропажу пауербанка. Попытки его найти ни к чему не привели, и я расстроилась: во-первых, телефон садился, а мне еще надо было дойти до конца, а во-вторых, у меня первый раз что-то украли в путешествии – и где! В Мьянме, где можно оставить рюкзак на улице и уйти, в буддийском монастыре! Конечно, я такого подвоха не ожидала. И при этом мне все равно пришлось заплатить за еду и ночлег – правда, это стоило всего 5000 кьят.
Тур к Инле
Пройти этот же трек с гидом в составе группы можно совсем недорого: около 40 тысяч кьят на человека со всем включенным, плюс, пока ты идешь пешком, твои вещи переправляют в Ньяунг Схве на озере Инле, и за ними не приходится возвращаться. У меня был личный челлендж: если у вас такой идеи нет, смело берите гида – а лучше всего найдите Ла Соу, он отлично говорит по-английски и вообще очень приятный парень. Он работает с агентством A1 Trekking, и его имя пишется так: Hla Soe.
Что посетить
Самый важный и поразительный буддийский храм в Мьянме — это пагода Шведагон. Комплекс «охраняется» гигантскими статуями, которые играют роль, аналогичную китайским собакам-львам. Внутри находятся восемь святынь, посвященных каждому дню недели, и посетители обычно молятся в храме возле статуи Будды и отдают дань цветами. Имейте в виду, что для посетителей существует дресс-код.
Лучший способ наблюдать за восходом солнца и летающими воздушными шарами — это взобраться на один из многочисленных храмов. К сожалению, те храмы, на которые можно взобраться, часто заполнены людьми в это время, но все же можно найти и более спокойное место. Это действительно лучший способ познакомиться с Паганом!
Также в бывшей столице Янгона находятся десятки уличных рынков, где можно найти большое разнообразие свежих продуктов, рыбы, одежды, поделок и вкусной уличной еды.
Экскурсии на лодке по озеру Инле приведут к некоторым действительно удивительным местам вокруг озера, включая древний город пагод Шве Индейн. Туристы приезжают на Инле ознакомиться со специфическим бытом местных жителей (они сооружают рукотворные плавучие островки и устраивают на них огороды), побывать в монастыре, где живут кошки, и приобрести сувениры.
Озеро Инле
Рекомендовать место
1
Инле — пресноводное озеро на юге штата Шан, в составе Мьянмы. Длина озера — около 22 километров, ширина — 10 километров. В этом небольшом озере обитают 12 видов улиток и 9 видов рыб, не найденных больше нигде в мире.
На островах и берегу озера находится 17 деревень народности интха. Дома построены на сваях. Всего на озере живет 70000 человек.
Озеро и прилегающие к нему территории являются одной из главных туристических достопримечательностей Мьянмы. На берегах озера находятся такие интересные места как Йвана — поселок в глубине озера между протоками. Около него организован плавучий базар, где продаются ремесленные изделия, ткани, серебряные украшения и прочие товары.
Еще одна достопримечательность Инле — монастырь Нга Пхе Чьяунг, которому 160 лет. Называется также монастырем прыгающих кошек, так как по традиции монахи обучают здесь кошек прыгать на большую высоту.
Баган
Из Мандалая я сразу же отправилась в Баган. Баган, он же Паганское царство – визитная карточка Мьянмы. Это 40 квадратных километров, заполненных тысячами пагод и храмов, датированных в основном XI-XIII веками. Тут есть как большие и посещаемые храмы, вокруг которых много кафе и лавочек, так и пагоды поменьше, у которых вы не встретите ни души. В этом чудо Багана: хотя каждый день сюда приезжают сотни туристов, большую часть времени ты проводишь наедине с пагодами – территория настолько велика, что люди рассеиваются. Увы, после землетрясения 2016 года туристам начали запрещать лазить на пагоды – и сейчас очень сложно найти место, где не было бы охраны.
В самом Старом Багане жить дорого, поэтому бекпекеры концентрируются в поселках Новый Баган и Ньяун У. Инфраструктуры достаточно и там, и там, расстояния до пагод примерно одинаковые, так что выбор места, на мой взгляд, не имеет особого значения. Я жила в Новом Багане.
Такую большую площадь невозможно обойти пешком – кроме того, это засушливое место, и в апреле дневные температуры превышали 40 градусов, так что и на велосипеде будет тяжело. Так что самый популярный транспорт в Багане – это электрический скутер, аренда которого стоит от 3 до 8 тысяч кьят: цена зависит от сезона, места аренды и ваших способностей торговаться. Я арендовала байк за 4 тысячи без торга, но во второй день с меня взяли только 2 тысячи, так как я пришла за байком после полудня. Вообще мьянманцы – очень честные люди: не раз, когда я ошибалась в расчетах или пыталась дать на чай, мне возвращали деньги.
С байками будьте аккуратны: основные проблемы – батарейка, которая внезапно садится, и глубокий песок на некоторых дорогах. С батарейкой я решила проблему легко: позвонила хозяину, и он привез мне новый заряженный байк. Песчаные же тропы дались мне сложнее: я ужасный водитель, и один раз чуть не потеряла управление. А плюсы в том, что байки легкие в управлении и по весу, сильно не разгоняются и не требуют заправки.
Автобусы
Автобусное сообщение в Мьянме развито очень хорошо: почти из любого туристического места можно уехать в любое другое туристическое место, минуя крупные города. Билет лучше покупать в отеле: цена будет той же, но за вами почти наверняка пришлют трансфер. Исключением может быть автовокзал в Янгоне: он находится в 22 километрах от центра города, за аэропортом, и туда обычно приходится добираться самостоятельно на городском автобусе (200 кьят) или такси (9000 кьят).
Я ездила из Мандалая в Сипо за 7000 кьят (обычный автобус), из Мандалая в Баган за 9000 кьят (автобус а-ля русский “Пазик”), из Багана в Кало за 15000 кьят (раздолбанная маршрутка без кондиционера) и из Кало в Янгон за 17000 кьят (ночной автобус с подставкой для ног и включенным перекусом). Как видно, стоимость билета мало коррелирует с комфортом автобуса. Если нужны условия получше, то стоит брать билеты класса VIP или пользоваться услугами больших компаний – например, очень популярна JJ-express.
Автобусы едут настолько быстро, насколько позволяют не очень хорошие бирманские дороги, но всегда примерно в два раза быстрее поездов.
Горячие термальные источники — поездка на велосипеде
Термальные источники расположены километрах в десяти от поселка Ньяунг Шве, что у озера Инле. Мой друг Пит решил ликвидировать мою безграмотность в управлении великом, а заодно избавить меня от страха перед этим транспортным средством, которого я после травмы во Вьетнаме боялась ужасно. Только залечила переломы, какой велосипед! Но что делать… Надо. Он взял напрокат 2 велика. Час мы ездили с ним по маленьким улочкам, а потом поехали на источники. О Боже, чего я натерпелась! Особенно, если на дороге машина, а то и трактор. Они-то думают, что я хороший ездок… да еще и движение по другой стороне, не как у нас. В общем, чуть не плача, с дрожащими ногами и руками, я доехала. Видимо помогло, что велик был не большой и его яркий желто-лимонный цвет мне нравился. Хотя было и в горку и по камням — там тогда делали новое покрытие на выезде из поселка. Вот они — павильоны горячих источников. Запускают по сеансам. Одно крыло с бассейном для мужчин, другое для женщин. Душевые, туалеты — все есть. Рядышком в соседнем строении делают массаж, так что я не прошла мимо этого удовольствия. Напротив находится большой холм, с которого открывается замечательный вид на озеро Инле и окрестности. Да и вообще вокруг красиво. Вот только надо ехать обратно и снова забираться на велик. Ой… А что делать. Но последняя треть пути обратно, закончилась удачно. Уже проехав больше половины, я порядком перенапряглась морально. Начался спуск с совсем небольшой, даже не горки, уклона, за которым начинались все те же, уложенные на дорогу камни, на которые мне совсем не хотелось падать, я ехала вниз и кричала А-а-а-а! Пит ехал за мной и все время говорил продолжай не тормози, но я уже спустилась и, к счастью, смогла остановиться. Тут же остановился большой джип, женщина европейской внешности предложила помочь и подвезти. А вот и Пит, тот ей объяснил мои страхи, погрузил мой велик взад машины, а сам поехал за нами. Женщина оказалась американкой, вот уже 10 лет живет здесь, недалеко от Ньяунг Шве. Прогулка закончилась успешно
Если есть время и желание можно на велосипеде объехать часть озера Инле и посетить деревни и храмы. Правда до Деревни Индейн, с целым лесом старинных пагод, только на лодке можно добраться по-моему.
Добраться в Ньяунгшве можно из Янгона, Мандалая и Багана на автобусах — самый лучший вариант, ну и на самолете в городок Хехо Heho — билеты смотрите здесь.
Ньяунг шве на карте
Ну а у мы в тот же день продолжили свое путешествие по Мьянме и на ночном автобусе уехали в городок Ньяунг У в Баган — потрясающее место! Прочитайте все три статьи обязательно.
20° 39.2501 ′N , 96° 56.0705 ′E 20.65417N, 96.93451E20°39′15.01″N, 96°56′4.23″E
37 материалов по 3 объектам, 1 488 фотографий
- Заметки 34
- Фотографии 1 488
Ссылки от бывалых
в Моих лентах
Воспользуйтесь этим кодом, чтобы вставить ссылку на это направление в текст путевой заметки, совета, записи блога или сообщения форума на Турбине.Подробнее
В этот список попадают авторы, набравшие наибольший рейтинг за материалы о Ньяунг-Шве.
Ньяунг Шве жилье, описание, фото — достопримечательности
Должна сказать, что в Мьянме жилье далеко НЕ дешевое, по сравнению с другими странами региона. Так что и это место не явилось исключением. Самое дешевое было в Чаунгта Бич, откуда мы и приехали сюда через Янгон на автобусе , чтобы посмотреть на озеро Инле. Некоторые останавливаются в городке Калав, но мы не стали, здесь удобно, да и две ночи всего. найти и забронировать жилье удобно с помощью вот этого сервиса.
Еда Множество гестхаусов и кафе, закусочных и лавок, как местных маленьких, где можно вкусно и недорого поесть, так и рассчитанных на туристов, привыкших к уровню повыше. И даже есть рестораны. Мы ели в местных закусочных или частных лавках — там недорого и вкусно. Одно блюло 1000-2000 кьят. Завтракали в гестхаусе, что меня несказанно радовало. Приличная посуда (не пластмассовая), скатерть на столе — приятно. Несмотря на уже пройденную Индию и часть Мьянмы, я все еще люблю, когда все красиво. Наверное это не сломать. Ну а завтрак — яичница, сосиски, тост с джемом , маслом и чай или кофе в чайнике. Вполне нормально и, что очень приятно, во дворе на открытом воздухе под навесом.
А теперь про достопримечательности или что посмотреть, поделать и вообще… как провести время в Ньяунг Шве. Сходить на рынок, заодно купить фрукты и просто поглазеть.
Буддистких монахов любого возраста в Мьянме можно встретить очень часто. Там же на рынке тоже можно покушать, но мы уже наелись в другом месте.
На рынке продается все — еда, вещи, фрукты, овощи и разные интересные сувениры. Я покупаю обычно фрукты, кокосы. Впереди еще пять месяцев путешествия, поэтому таскать на себе лишние даже 100 грамм сувениров не буду.
Продавец, на вопрос о цене, достала лист бумаги с таблицей — своеобразный «переводчик». Я уже говорила, что цифры в Мьянме выглядят необычно и непонятно — как буквы. Видимо они и написаны буквами.
Можно взять велосипед напрокат — они на каждом шагу предлагаются, выбирай любой. Цена 1000-1500 кьят на целый день и катайся вокруг сколько хочешь. Здесь в поселке есть с десяток пагод и монастырей, даже старинных. Каждая пагода красива и интересна сама по себе.Первый день мы провели в Ньяунг Шве — гуляли по рынку, по поселку, купили тур по озеру Инле в одной из местных турфирм, по рекомендации туристов, и билеты в Баган — следующий пункт. Так что весь следующий день с самого утра и до вечера мы провели на озере Инле, заезжая на катере в разные места. Особенно мне понравилась вторая часть экскурсиив деревню Индейн. Ну а третий последний день нашего пребывания в Няунгшве мы посвятили отдыху. Выписались из гестхауса, сдали на хранение рюкзаки и поехали на горячие источники.
Достопримечательности
Главная достопримечательность здешних мест – свайные постройки и хозяйство их жителей. В первую очередь они кормятся за счет рыбалки, причем гребут рыбаки, управляясь с веслом не руками, а ногой.
Еще один немаловажный вид деятельности – огородничество, а растут овощи на искусственных плавучих островках, созданных из присыпанных землей корней водных гиацинтов и водорослей. Такие огороды требуют минимум ухода, но нужно внимательно следить, чтобы не они ненароком не уплыли к соседям.
Селение Ивана
(Йвана) знаменита своим базаром. Дело в том, что торговой площади там нет – продавцы и покупатели располагаются прямо на воде в лодках.
Есть на берегах есть и буддистские святыни. В монастыре Пхаунг До У
хранятся пять статуэток Будды, которые верующие уже так украсили традиционными подношениями в виде тоненьких листочков золота, что Будды почти потеряли форму. По праздникам их сажают в лодки и священной процессией провозят по всем доступным деревням.
А монастырь Нга Пхе Чьяунг
называют не иначе, как монастырем Прыгающих кошек.
В нем сейчас всего 6 монахов, но традиции они не изменяют – приручают и дрессируют кошек, которых в Мьянме вообще очень любят.
Пха Ан
Из Янгона можно недорого улететь в соседний Таиланд, но я предпочла поехать по земле: в 120 километрах от тайской границы находится городок Пха Ан (Hpa An), который известен своим пещерными храмами и живописными скалами вокруг. В Пха Ане уже немного меняется климат: становится не так сухо, появляется зелень – в окружении известняковых скал городок на берегу двух озер смотрится очень живописно. В Пха Ане я не рискнула брать мотоцикл в аренду и наняла водителя на целый день: это стоило 15000 кьят. Без транспорта было не обойтись: достопримечательностей вокруг городка очень много, и некоторые находятся на расстоянии более 15 километров.
Мой маршрут выглядел так:
– Пещера Sadan. Свободный вход. Большой храм со сквозным проходом: вернуться на парковку после прогулки по двум пещерам можно на лодке, которая проходит по пещерному каналу, соединяющему два озера. Проезд на ней стоит 1000 кьят.
– Пещера Kaw Ka Thawng. Вход свободный. Хороший вид открывается от входа в пещеру, но вообще она совсем небольшая, и интересных проходов почти нет – только до небольшого озера. Еще есть боковой ход, но сейчас там пройти нельзя: Lonely Planet говорит, что однажды монах нашел там использованный презерватив, и лестницу закрыли.
– Сады Люмпини. Небольшое озеро у подножия горы, вокруг – больше тысячи статуй Будды. Если будете подниматься к храму на горе, заплатите 4000 кьят за вход – я же не пошла, потому что в +40 полуторачасовой подъем меня не вдохновил.
– Монастырь Kyauk Kalap, вход свободный. Знаковый вид Пха Ана – пагода на высокой одиноко стоящей скале в середине небольшого озера. Наверх можно подняться, а за 1000 кьят монах завяжет вам веревочку на удачу и даст небольшую открытку.
– Пещера Kawgun. Вход 3000 кьят. Самая впечатляющая с точки зрения искусства: барельефы c фигурками Будд, которые покрывают почти всю пещеру изнутри, датированы VII веком. Слева от входа – лестница наверх к небольшой пагоде. Будьте внимательны: тут много обезьян, которые не против стащить ваши вещи.
– Пещера Yathaypyan. Свободный вход. Вглубь ведет достаточно длинная тропа, которая проходит гору насквозь – и с той стороны находится смотровая площадка, где можно просидеть часы в тени пагоды, разглядывая окрестные поля и реки. Отличное место, чтобы посмотреть закат.
– Пещера летучих мышей – сюда нужно приезжать после заката: в небольшой закрытой пещере через реку от Пха Ана живут сотни тысяч летучих мышей, которые в промежуток между 18:30 и 19:00 всем роем вылетают на охоту. Зрелище невероятное, но большую часть года сфотографировать его почти невозможно: слишком темно.
Моя импровизированная экскурсия началась в 11 утра и закончилась после 8 вечера – мне казалось, что времени очень много, но в итоге мы еле успели везде. Водитель, которому я выдала оплату за проезд с чаевыми, минут пять пытался эти чаевые мне вернуть. Такая комфортная атмосфера, где туриста воспринимают как просто человека, а не мешок с наличными, встречается в мире редко – и вообще люди в Мьянме напоминают персонажей старого кино, которых и не ожидаешь увидеть в жизни. На следующий день я перешла границу с Таиландом: после Мьянмы тайцы уже совсем не кажутся приветливыми, а где-то даже становятся грубоватыми. Страны разделяет река – и на мосту, ровно посередине, меняется движение: с бирманского правостороннего на тайское левостороннее. Там же и заканчивается сказка: Таиланд – развитая страна, где все пусть проще и привычнее, но совсем не так, как было по ту сторону границы.
Текст: Елена Срапян, @muyviajeraФото: Александр Федоров, @bad.planet; Eddy Milfort, Francisco Anzola, Drouyn Cambridge, Thom May.
Подписывайтесь на нас в соцсетях: телеграм-канал, , .
Люди и культура
Жители озера Инле (см. Интха ), живут в четырех городах, граничащих с озером, в многочисленных небольших деревнях на берегу озера и на самом озере. Вся территория озера находится в Ньяунг Шве поселок. Население состоит преимущественно из Интха, с смесью других Шан, Taungyo, Па-О (Таунту), Дану, Кая, Данау и Бамар национальности. Большинство набожны Буддисты и живем в простых домах из дерева и тканых бамбук на ходулях; они в основном самодостаточный фермеры.
Транспортировка по озеру традиционно осуществляется небольшими лодками или более крупными лодками, оснащенными одноцилиндровыми дизельными двигателями. Местные рыбаки известны своим отличительным стилем гребли, когда они стоят на корме на одной ноге и обвивают другую ногу вокруг весла. Этот уникальный стиль возник из-за необходимости, поскольку озеро покрыто тростником и плавающими растениями, из-за чего над ними трудно увидеть сидя. Положение стоя дает гребцу возможность наблюдать за камышами. Однако гребля на ногах практикуется только у мужчин. Женщины гребут в обычном стиле, используя весло руками, сидя, скрестив ноги, на корме.
Выловленная в озере рыба — исторически самый многочисленный вид называется nga hpein местно (карп инле, Cyprinus intha ) — был основным продуктом местной диеты. Сегодня этот карп находится под серьезной угрозой. Популярное местное блюдо — htamin gyin — «ферментированный» рис, замешанный с рыбой и / или картофелем — подается с Hnapyan gyaw (буквально дважды жареный — Шань тофу ). В дополнение к рыбная ловля, местные жители растут овощи и фрукты в больших садах, плавающих на поверхности озера. Плавающие грядки формируются большим ручным трудом. Фермеры собирают озерные водоросли из более глубоких частей озера, привозят их на лодках и превращают в плавающие клумбы в своих садах, закрепленные бамбуковыми шестами. Эти сады поднимаются и опускаются при изменении уровня воды, поэтому устойчивы к наводнениям. Постоянная доступность богатой питательными веществами воды делает эти сады невероятно плодородными
Выращивание и потребление риса также являются важной частью местной диеты и сельскохозяйственных традиций
Достопримечательности озера Инле
Рыбаки. Местные рыболовы освоили очень хитрый способ грести — ногой! Таким образом руки остаются свободными, и можно без проблем управляться с сетью. Такой способ является отличительной особенностью местных рыбаков и символом Инле — человек на лодке с веслом изображен даже на занавесках в нашей комнате.
Вот этот рыбак не совсем настоящий, он показной для туристов. Они специально плавают сразу на выезде из узкого канала в открытое озеро, где плывут все туристы. Посмотрите на белоснежную рубашку…дальше работают настоящие рыбаки в просоленных и замасленных от керосина одеждах.
Рыбаки используют маленькие деревянные лодки, стоя на одном конце
Nga Hpe Kyaung (Монастырь Прыгающих Кошек) — в монастыре живут 6 монахов, которые обучают кошек прыгать в высоту, отсюда и такое название. Правда, мы увидели здесь лишь обычных котов, греющихся на солнышке и спящих. Внутри есть термос с чаем и какие-то жареные бобы, так что можно расположиться на перекус, что мы и сделали, а монах в придачу подарил связку бананов и апельсины.
В монастыре прыгающих кошек
Этот монастырь был одной из целей Ани, она осталась довольна!
Прогулка по озеру
Деревня Inthein — сюда ведет узкий извилистый канал, а на вершине холма на берегу расположена одна из старейших и почитаемых пагод.
Деревня Ywama — здесь расположен знаменитый плавучий рынок, который открывается раз в пять дней. Деревня была первой открыта для туристов на Инле, поэтому здесь больше всего сувенирных лавок и народа.
Ремесла. Наверняка лодочники завезут вас в какую-нибудь лавку с ремесленниками, в надежде, что вы что-то купите. Вначале была мастерская по производству украшений из серебра — ребята молодцы, красиво делают, но нам это совершенно не интересно. А вот производство одежды из стеблей лотоса — это уже другое дело! На озере есть несколько целых фабрик на воде, где все происходит как 100-200 лет назад, на станках такой же давности и по старой технологии.
Нити из стеблей лотоса
Мы мозг себе сломали, пытаясь понять, как работает эта штука. В целом похоже на древнерусские станки, которые еще сохранились в некоторых отдаленных деревнях.
Производство одежды
Плавучие огороды. Удивительно, как местные жители научились выращивать на озере помидоры, огурцы и другие овощи. Они крепят плодородный слой к дну специальными острыми кольями. Кстати, помидорчики можно приобрести на рынке, о чем ниже.
Плавучие огороды и «дача»
Пагода Phaung Daw Oo Paya — здесь находятся 5 фигур Будды, на которые паломники лепят позолоту. Во время одноименного фестиваля в сентябре-октябре эти изображения из храма возят по деревням вокруг озера, а гладь самого озера заполняют светящиеся огнями лодки.
Деревня Nampan — спокойное место с домами, построенными на сваях. Здесь есть небольшое производство сигарет, народ покупает в подарок.
Дома на сваях
А вот остальная наша команда — попутчик Джон из Нидерландов, девушка из Японии, смешной гид, жующий бетель, и водитель.
Команда!
Сама прогулка доставляет немало радости! Особенно когда выплываешь в открытое озеро и можно обозревать вокруг на 360 градусов. Озеро со всех сторон окружают горы разной высоты, утром окутанные облаками или туманом, поднимающимся от глади озера. Классно!
Местные жители, как и всегда в Мьянме, удивительно приветливы. И хоть место довольно туристическое, смотрят на нас с некоторым интересом и махают руками.
Чем еще заняться на озере Инле?
Треккинг. Самым популярным маршрутом является путь Inle-Kalaw (или обратно). Путешествие занимает в среднем 3 дня и проходит по удаленным областям Мьянмы в горах. Ночевать можно в домах местных жителей или в палатке. Стоимость — в среднем 20$ в день с человека, включая еду и проводника.
Еще один маршрут ведет в городок Kakku, где расположено 2478 ступ, и тоже занимает 3 дня.
Горячие источники. По дороге к деревне Khaung Daing к западу от Ньяунг Шве расположены горячие источники. Именно здесь начинаются и заканчиваются маршруты в Kalaw, так что можно расслабиться после похода. Либо специально приехать на велосипеде из Ньяунг Шве.
Рынки. В нескольких городах и деревнях вокруг Инле открывается рынок раз в пять дней, в отеле или в турагентстве подскажут, где рынок работает сегодня. Люди из местных племен спускаются с гор и торгуют своими продуктами, скотом, изделиями ремесел, так что за колоритом нужно ехать именно сюда!
Наблюдение за птицами. Как я понял, озеро Инле — одно из лучших мест для наблюдения за пернатыми, здесь даже заповедник и охранную зону организовали. Действительно, чайки чувствуют себя здесь замечательно — вон какие жирные. Видели журавлей и много других птиц, не известных нам.
