Обелиск в честь защитников Кунгура от войск Пугачева
Обелиск был воздвигнут в честь защитников Кунгура от войск Пугачева. Он является первым подобным памятником, появившимся на территории Пермской губернии. Особенность монумента в том, что он – единственный сохранившийся экземпляр со времен царской России.
Решение об увековечении защитников было принято на сотый юбилей события. Обелиск, представляющий собой высокую стелу, на которой размещены вензели Екатерины второй и Александра второго, спроектировал кунгурский архитектор Н.А. Воскресенский. Открытие монумента произошло только в 1893 г., так как с постройкой стелы возникли технические сложности – в то время создать подобный объект было затруднительно.
Заказали изготовление по приказу Александра второго в Екатеринбурге. И только в 1878 г., когда была открыта железная дорога между Пермским краем и Екатеринбургом, стелу смогли доставить в Кунгур.
В начале 20 века обелиск переименовали в память крестьян, боровшихся с крепостным правом, и на вершине водрузили красную звезду. Но в 2000-х годах памятнику было возвращено прежнее название. Его отреставрировали, прикрепили новые мраморные таблички, ограду изготовили из чугуна. И с этого момента обелиск стал важным историческим объектом города.
Находится памятник на Соборной площади, на пересечении ул. Площадь Пугачева и ул. Карла Маркса.
Памятник летуну Никитке
Памятник был установлен в 2009 г. в честь первого российского воздухоплавателя. История гласит, что однажды в 1656 г. холоп Никитка выявил желание испытать себя и взлететь в воздух подобно птице. Он смастерил себе крылья из дерева, забрался на высокую колокольню и прыгнул вниз, тем самым совершив первый на Руси полет. Никитка умело приземлился, ничего себе не повредив.
Монумент изображает Никитку с прикрепленными крыльями. Летун отталкивается от земли, и у зрителей создается ощущение, что он вот-вот взлетит. Скульптура установлена на каменном валуне.
Расположен памятник в сквере Воздухоплавателей, на пересечении улиц Октябрьская и Гоголя.
Другие достопримечательности Кунгура
В Кунгуре есть масса прочих интереснейших достопримечательностей, которые стоит посетить при прогулке по городу:
- мемориал «Вечный огонь»;
- памятник танку «Т-34»;
- Бабиногорская пещера;
- царские врата;
- городовой магистрат;
- камень Ермака;
- Никольская церковь;
- женский монастырь Иоанна Предтечи.
О том, как прошло путешествие в город Кунгур у видео-блоггера Александра, сможете узнать из видео ниже:
Кунгур – старинный город, имеющий множество интересных достопримечательностей. Каждый объект хранит в себе частичку истории города, позволяет проникнуться культурными ценностями, изучить архитектурные особенности. Храмы Кунгура – уникальны. Они окутывают теплом и дарят чувство покоя. А в музеях выставлены всевозможные уникальные артефакты.
Дом ямщика Копьева
— Мы часто ездим в экспедиции. Смотрим где сохранились здания, сооружения, которые представляют собой историческую ценность, – рассказывает методист «Старины Сибирской». Не случайно на территории музея появился вот такой дом. Это дом ямщика Копьева. Три поколения этой династии были ямщиками: дед, отец, сын. Не каждый мог стать ямщиком. Он должен был быть физически сильным, потому что ему приходилось управлять и двойкой, и тройкой, и пятеркой запряженных лошадей. У дома Копьева уникальная историческая ценность. В 1791 году здесь останавливался русский писатель-революционер Александр Радищев. По пути к месту ссылки в Илимский острог Иркутской области. У ямщика Копьева он пил чай, сменил лошадей и поехал дальше.
Как найти свою родословную по фамилии
Люди часто пытаются найти своих родственников среди дворян. Однако подобные поиски не имеют особого смысла. Люди становились крестьянами или аристократами не из-за своих личностных качеств, а из-за обстоятельств своего рождения. Человек не становится лучше или хуже только от того, какой социальный статус имели его предки.
Начинающим исследователям своей генеалогии нужно понимать, что в Российской империи проживало очень мало дворян. Не более 1% населения могло похвастаться знатным происхождением. Кроме того, на протяжении изрядной доли XX века российская аристократия целенаправленно истреблялась.
Отсутствие прямых знатных предков вовсе не означает, что происхождение человека нельзя установить. В Российской империи подробная информация о крестьянах записывалась в метрические книги. Они велись служащими церковных приходов. При советском союзе функция учета была передана ЗАГСам.
В настоящий момент записи из метрических книг можно найти в региональных архивах. В поиске нужных документов вам может помочь каталог metrics.tilda.ws. Там содержатся систематизированные данные о местонахождении уцелевших метрических книг и переписных листов.
Обычно каждый приход вел по 3 книги:
- О крещении. Здесь указывался пол младенца, имена родителей и их происхождение. Фиксировалось, к какому сословию они принадлежали. Также сюда заносились даты рождения и крещения. Записывалось и имя священника, проводившего обряд. В обязательном порядке упоминались и крестные родители.
- О венчании. Сюда вносилась информация о возрасте, сословии и именах брачующихся. Указывалось, кто и когда их венчал, а также перечислялись родители и свидетели.
- О смерти. Сюда заносились даты смерти и погребения. Из этой книги можно было получить информацию о возрасте и происхождении скончавшихся людей. В нее записывались и сведения об отпевавшем покойника священнике. Также упоминалась причина смерти и место захоронения.
Небольшая часть метрических книг хранится в государственных архивах РГИА. Как правило, это источники, содержащие информацию об аристократии и духовенстве.
Из «полицейского» – в «мужика»
Тогда же, в июле, удалось добыть координаты помощника режиссёра, отвечающего за подбор артистов массовых сцен. Хотелось не только со стороны, как на перроне, посмотреть за ходом этого киношного локомотива, а проехать в нём хотя бы одну остановку. Удалось. Правда, «коротка кольчужка» оказалась: форма полицейского была мала, и пришлось влиться в ряды «мужиков» из числа возрастных первоуральцев.
Четвёртый из шести дней, отведённых для работы на локации в деревне Каменка, режиссёр Юрий Мороз посвятил съёмкам сцены у дома Анфисы (Юлия Пересильд). Саму роковую красавицу к тому времени уже порешили, а потому основной груз «скорбных» сцен лёг на Александра Балуева, воплощающего образ Петра Громова. Актёр прилетел на один день, поэтому задействовали его по полной.
Последние сцены у дома Анфисы. Скоро в дело вступят пиротехники и пожарные, и от избы останутся лишь обугленные стены. Фото: Дмитрий Сивков
На площадке было много узнаваемых лиц, но для далёкого от мира кино человека все они – из серии «где-то видел». Зеваки, да и массовка активно делали селфи на их фоне.
— Вы знаете, кто это? ― спрашиваю одного из счастливцев со смартфоном.
— А какая разница? ― слышу в ответ.
Разница, между тем, есть. Например, обладатель двух премий «Ника» Александр Яценко(исполнитель главной роли в фильме «Аритмия») играет приказчика Громовых Илью Сохатых (в экранизации 1968 года эту роль играл Александр Демьяненко).
— Ну чего стоите, рты разинули?! – прикрикивает Сохатых. – Забирайте, давайте, Петра Данилыча…
Это он мне и ещё трём «мужикам», стоящим поодаль от завалинки, где лежит Александр Балуев. По сюжету Громова-старшего хватил удар от того, что он увидел в трагическую ночь в окне дома Анфисы. Подходим, касаюсь плеча лежащего, и тут звучит команда: «Стоп! Снято!».
Коптеловский музей
Изба бабы Кати
В старинном селе Коптелово действует музей истории земледелия и крестьянского быта села Коптелова — уникальный музей, рассказывающий о жизнедеятельности крестьян, их материальной и духовной культуре. Музей труда и быта уральских крестьян. Он был открыт в 1969 году ветеринарным врачом и краеведом А. Г. Потаскуевым.
Общее описание
Уникальный музейный объект — крестьянский жилой дом конца XVII века, так называемый «Изба Бабы Кати». Последней хозяйкой дома была Екатерина Тимофеевна Калинина, у которой в 1972 года он и был куплен. Музейный комплекс раскинулся по всему селу и пропитан атмосферой сельского труда и быта. Его павильоны подробно знакомят туристов с различными сторонами жизни уральских крестьян в разные периоды истории: изба XVII века и дом XIX столетия, павильон ремёсел и зал по истории земледелия, кузница и мемориальные экспозиции. Но главное достоинство музея не в его богатых коллекциях. Во время экскурсий проводятся выступления фольклорного коллектива, катания на лошадях, знакомство с традиционной деревенской кухней. Здесь самая богатая в Свердловской области коллекция сельскохозяйственной техники.
Изба бабы Кати
Главная достопримечательность музея — изба бабы Кати (переулок Пушкина, 1), построенная, судя по применённым методам, в конце XVII века. В книге «Режевские сокровища» утверждается, что это старейшее на Среднем Урале здание. Изба бабы Кати полностью срублена топором, без использования пил и рубанков. Изба названа в честь последней жительницы Екатерины Тимофеевны Калининой. В избе сохранился первозданный интерьер (очень редкое явление и не только на Урале): широкие колотые лавки, накатной потолок из целых брёвен, пол из половиц, глинобитная печь, полати, подлавки, матица, обстановка и хозяйственные предметы. Сегодня признана Объектом культурного наследия.
История Кунгура
Город по праву может праздновать два дня рождения, т.к. имеет две официальные даты своего основания. В 1648 году появился острог на пустующих землях, где сливались воедино реки Кунгур и Ирень.
Русские поселенцы купили эти территории у иренских татар и стали обустраиваться на новом месте. Но вскоре произошло башкирское восстание и поселок был полностью разрушен.
В 1663 году произошла повторная попытка основать город. На этот раз место, где находится город Кунгур, выбрали между реками Сылва и Ирень. Эта попытка оказалась более удачной.
Теперь, чтобы защититься от вражеских нападений, на холме выросла настоящая крепость. Она не раз помогала местным жителям отбиваться от противника во время крестьянского бунта (1703) и восстания войска Пугачева (1774).
Удачный выбор места, где соединяются сразу три реки: Сылва, Шаква, Ирень, а также близость Сибирского тракта, способствовали развитию торговли. Плодородные земли вокруг создавали условия для занятий сельским хозяйством, а окружающие леса поддерживали интерес к лесному хозяйству и охоте.
И все-таки Кунгур стал известен, прежде всего, как купеческий город. Здесь процветала торговля продукцией местных крестьян и ремесленников. Это были товары из кожи, хлеб. Высоко ценились изделия камнерезного промысла. Но ничто так не прославило город, как торговля чаем.
Именно этот напиток сделал Кунгур «чайной столицей» России. Самые зажиточные торговцы занимались продажей чая в другие регионы, именно здесь чайные листья стали впервые фасовать в маленькие мешочки и коробки. Это сделало напиток доступным для всех слоев населения, а не только для богачей. Отсюда началась культура чаепития в России.
С приходом Советов Кунгур несколько потерял статус главного торгового центра пермской области. Особняки и фабрики перешли в руки государства. Церкви были перепрофилированы и отданы в распоряжение госорганизаций, а некоторые просто уничтожены.
Из промышленных предприятий в городе функционировал кожевенный завод. Во время ВОВ здесь выпускали продукцию для нужд фронта. Местные жители также работали на заводах, которые были эвакуированы в Кунгур из других городов.
И все-таки после войны город продолжал развиваться. При этом жители очень бережно относились к старине и старались сохранить тот дух древности, который еще в нем оставался.
Теперь ставка делается на развитие туризма. В Кунгуре есть все для того, чтобы сюда приезжали туристы не только из разных уголков России, но и из-за рубежа. В городе делается все для того, чтобы там было на что посмотреть.
Численность население города Кунгура составляет ок. 65 тысяч человек. Из них более 90% – русские, остальные – татары, башкиры и другие национальности.
История села
Датой основания Коптелово считается 1663 год. Свое название оно получило по фамилии основателя. На берегу реки Реж сохранился и дом первопоселенца – Ивана Коптелова. Мало какое уральское поселение может похвастаться подобным. Увы, сейчас дом пребывает в печальном состоянии, а вскоре и вовсе может исчезнуть. Сохранить и восстановить дом не позволяет его владелец – это частная собственность. А ведь этот дом считается самым старым строением Свердловской области!
Дом Ивана Коптелова в наши дни
Жизнь в Коптелово мало отличалась от жизни в других сельских населенных пунктах Урала.
В 1751 году в центре села построили деревянную церковь. Но уже в 1796 году она сгорела. На ее месте построили большую каменную Вознесенскую церковь, которую освятили в 1803 году. Позже возвели приделы и колокольню.
Внутри церковные стены украсили фрески. На одной из них было изображено крушение поезда с Александром III, произошедшее 17 октября 1888 года. Но главной особенностью коптеловской церкви была деревянная скульптура Христа, вырезанная из дерева в натуральную величину.
В 1937 году церковь закрыли, разместили клуб. В 1950-60-е годы закрыли и его. Здание пытались разрушить, но не смогли. Сейчас Вознесенская церковь находится в полуразрушенном состоянии.
Затронули Коптелово и события гражданской войны. В коптеловском музее представлена гильза снаряда, которыми, как говорят, было обстреляно село из колчаковского бронепоезда летом 1918 года. Некоторые коптеловцы пали жертвой этой братоубийственной войны. Братская могила жертв этой бойни находится близ церкви. На памятнике 11 имен + имя одного человека не установлено.
Село Коптелово. Картина из фондов местного музея
В 1960-е годы местный житель Александр Григорьевич Потоскуев вознамерился создать музей. Своими силами собирал предметы старины, а с 1965 году начал показывать их желающим. Сначала экспонаты размещались в его собственном доме. Выделить помещение под музей власти поначалу отказывались. Лишь в 1970-е годы пришло признание.
После смерти энтузиаста в начале 1990-х годов музей стал приходить в упадок. Но тут появился Леонид Федорович Русаков. Благодаря активности нового директора музей стал широко известен и популярен. В Коптелово едут со всей Свердловской области, бывают здесь и иностранцы. (UPD: в 2017 году Л.Ф. Русаков покинул пост директора).
В настоящее время численность населения Коптелово около 1200 человек и постепенно сокращается.
Камень Ермака
Еще одно место, связанное с Ермаком — камень Ермак — это большая красивая скала.
Это место лучше всего посещать летом, потому что проще и безопасней будет подняться на смотровую площадку, а также летом вид красивее.
Камень Ермака — хорошее место для альпинистов и для любителей экстрима. Здесь есть 3 трассы по уровню сложности, по которым можно полазать.
Но тот, кто не хочет рисковать, может подняться по дорожке на смотровую площадку.
Внизу есть река и хорошее место для отдыха. Там можно поставить палатки, разжечь костер.
Здесь можно остаться как на 1 день, так и на несколько, в любом случае вы останетесь довольны.
Советы:
- Лучше всего сюда ехать летом на целый день, а то и больше.
- Обязательно возьмите с собой средство от комаров.
Камень Ермака.
Маяк Стирсудден и дача Книпович
Пока будете двигаться по трассе к следующей точке – поразмышляйте, а надо ли оно вам. Маяк Стирсудден – старинный и интересный, но вот с доступностью у него явные проблемы.
Кстати, для размышлений вполне подойдет чудесный пляжик. Есть на трассе между Зеленогорском и Приморском местечко, которое на картах называется Балтийское. В этом месте трасса проходит почти по самой кромке Финского залива.
Пляж здесь песчаный с огромным приметным валуном над обрывом. А еще он абсолютно уединенный. Плотность отдыхающих не превышает пары человек на полкилометра. Чайки носятся над волнами, солнышко припекает и ветер задувает не очень сильный, разбиваясь о высокий берег. А вот и координаты 60°19’23.0″N 28°49’38.0″E.
Итак, о маяке. Интересен, он, в первую очередь тем, что находится не на береговой линии, а на высоком холме. До берега здесь, наверно, с километр будет. Именно отсюда он прекрасно виден морякам, проходящим мимо на Сейвястовского мыса. Место это коварно мелями, потому и маяк еще в 1872 году построили. Высота огня маяка над уровнем моря – 47 метров.
Кстати, его мельком видно даже с трассы. Есть вероятность, что с приходом листопада, маяк можно будет с трассы даже сфотографировать. А сейчас он спрятан за густой листвой и замками.
Подхода к маяку есть два. От автобусной остановки после деревни Озерки и лестнице или чуть дальше по дороге, крытой бетонными плитами, что поднимается на холм. Правда с одной и с другой стороны вплотную к маяку подойти не получится. Маяк действующий, а значит охраняемый. На данный момент он находится на территории военной части.
По одной версии, увидеть маяк вблизи и, даже попасть в музей маяка, можно, договорившись с его смотрителем. Остается вопрос, как его найти? По другой версии, попасть на территории можно только военным, проси-не проси.
В любом случае, сделать фотографии, просунув руки через решетку – вроде бы, никто не запрещает. А военная часть выглядит безлюдной, несмотря на пышные клумбы на въезде.
Кстати, полосатая башенка маяка, которую вы сможете увидеть через забор, исторической не является. Маяк Стирсудден был разрушен во время Великой Отечественной. Поэтому сегодняшняя его версия только находится на историческом месте. Увидеть старый Стирсудден можно только на столь же старой фотографии.
Так что, что нашлись среди вас самые отчаянные путешественники, которые все же захотели сделать остановку? Тогда уже только для вас расскажем и еще один секретик этого места.
Знаете, почему его называют «маяк революционеров»? А кто такой «Дяденька», знаете? Ну вот, чему только в школе учили!
«Дяденькой» однопартийцы-большевики величали Лидию Книпович. То ли, чтобы законспирировать женщину получше, то ли за внешность … Хотя близкая подруга называла ее еще более неласково, «товарищ Чухна». В ответ Книпович называла подругу «товарищ Крупа». И, тут, наверное, становится все понятно.
Конечно, речь идет об одном из побегов Ленина из-под бдительных очей царской охранки. Здесь, под самым маяком, на даче товарища и близкого друга Книпович, он скрывался с женой и тещей.
В память об этом была установлена скромная стела, которую найти среди буйной и высокой растительности можно разве что случайно. Видно, что эти ели были специально посажены теми же людьми, кто памятник возводил, но теперь они выросли до самых небес и внизу от раскидистых лап неприятный полумрак. От самой дачи Книпович остался лишь каменный фундамент, настолько заросший травой, что даже на фотографиях его не видно.
Остается лишь добавить, что осмотр этого места много времени у вас не займет.
Государево железное и укладное дело
В 1654 году вблизи Арамашевской слободы были обнаружены запасы железной руды. По указу верхотурского воеводы Льва Измайлова было начато «Государево железное и укладное дело», которое было поручено верхотурскому боярскому сыну Панкратию Перхурову. В ноябре 1654 года в Ирбитской слободе была проведена перепись кузнецов и гулящих людей для посылки в Арамашевскую слободу. П.Перхуров представил отписку ирбитскому приказчику Григорию Дирипу о необходимом количестве людей. В Арамашевскую слободу прибыли кузницы и гулящие люди из Невьянской слободы, привлекали работников и из Усть- Ирбитской слободы. Общее руководство и контроль над строительством завода осуществлял верхотурский воевода Л. Т. Измайлов, железоделательный завод был запущен и работал как минимум до марта 1655 года .
Интервью «коллеге»
В следующий раз приближаюсь к Громову-Балуеву в перерыве между съёмочными эпизодами.
Александр Балуев уверен, что картина, в которой он исполняет роль Петра Громова, не останется незамеченной ни для него самого, ни для зрителей. Фото: Валентина Юлдашева
– Интервью для «Областной газеты» дадите?
— Для «Областной» дам. Присылайте корреспондента.
– Так уже здесь…
Приятно, что можешь удивить чем-то видавшего виды человека. Дождавшись сцены, где актёр не задействован, укрываемся под навесом от припустившего дождика.
– Александр Николаевич, у вас более ста киноролей. Как думаете, Пётр Громов будет стоять в их череде как-то наособицу?
— По крайней мере, надеюсь, она не пройдет незамеченной. Вообще, я не берусь играть, если не рассчитываю на то, что это найдёт какой-то отклик у зрителей. Не соглашаюсь на роль, не прочитав сценарий. Смотрю, есть ли там драматургия, характер, конфликт кого-то с кем-то или с обществом. В данном случае сценаристу и режиссёру Юрию Морозу всё это удалось соединить. К тому же в партнёрах у меня блестящие актёры. Так что должна получиться не проходная история, а значимая для меня и для зрителя.
– Не пересматривали перед съёмками первую экранизацию «Угрюм-реки»? Художник-постановщик говорил, что специально этого не делал, чтобы уйти от невольных повторов.
– Этот фильм смотрел давным-давно. Повторов же и так не должно быть, ведь в основе той картины лежит тема классовой борьбы, которая сегодня уже не актуальна. Не секрет, что сценарная команда кое-что додумала за романиста. Вернее, не так: вычленили из густоты событий романа то, что нужно. Сейчас, насколько знаю, акцент сделан на мелодраматическую и мистическую линии.
– Отличие уже видно. Той сцены, которую сегодня снимают, вообще не было у Лапшина. Кстати, у вашего героя прямо какой-то демонический образ. Слышал, как партнёрша сравнила вас с Распутиным…
— На самом деле, характер Петра Громова от меня лично далёк. Я человек, не претендующий на превосходство над кем-либо. А здесь именно такой характер. Но играть его интересно. Что до Распутина…Если будут некоторые переплетения, ничего плохого в этом не вижу. Просто вся эта история гораздо объёмней, чем можно про это снять кино.
– Даже если оно – в 16 серий?
— Да. Потому что втиснуть весь роман – будет очень ёмко и раздёргано, в плохом смысле. Нужно вычленять основу из этого романа. Я думаю, что у Юры (Юрия Мороза. – Прим.ред.) сценарий ещё в работе, не готов окончательно финал. Непонятно, что с Петром делать, как его судьбу завершить.
– Ну, когда берёшься переписывать что-то, к этому надо быть готовым. Персонажи часто начинают вести себя непредсказуемым образом. А если уж мистика вкрадывается, то тем более… К слову, сами ничего такого не почувствовали здесь – на Чусовой?
– Нет. Может, для этого времени больше надо. Для уральцев, понятно, она имеет большее значение, чем, скажем, для жителей средней полосы. Как Волга для волжан играет колоссальную роль не в географическом и геополитическом плане, а просто как река-кормилица, с красотой окрестных мест. Что до Чусовой, то, конечно, она – исторически значимая водная артерия…
Собеседник на секунду замолкает, глядя на струю, сбегающую с тента, потом, с улыбкой, продолжает.
— Вот второй год подряд приезжаю в эти места (в 2018 году на съёмки фильма «Золото Лагина»), и каждый раз меня дождь застаёт. До этого, говорят, сухо, а как появлюсь – льёт. Вон, разверзлись хляби небесные… Может, в этом тоже что-то есть от мистики?
Актёра приглашают на площадку. С двустволкой он в очередной раз устремляется к дому Анфисы. К моросящему дождику для верности добавляют искусственного, а также отблески молний и громовые раскаты. Грянет ли киноистория семьи Громовых, как полвека назад? Поживём, как говорится, увидим.
Опубликовано в №139 от 07.08.2019
Интересные факты
Озеро Ильмень образовалось примерно две с половиной тысячи лет тому назад в результате глубокого разлома. Это единственное озеро России, в котором перепады уровня воды доходят до семи метров.
В Ильмень впадают около пятидесяти рек, самые крупные из них — это Мста, Шелонь, Пола, Ловать. Вытекает же из озера река Волхов, на которой и стоит Великий Новгород. Берега Ильменя в основном низменные, на юго-западе представляют собой живописные известняковые скалы красноватого цвета, называемые «ильменский глинт».
Вода в озере достаточно прохладная, и даже летом редко поднимается выше двадцати градусов.
Доподлинно неизвестно, кто обитал на берегах этого озера в древности. Существует множество различных гипотез, но ни одна не имеет достоверного подтверждения. Здесь присутствуют следы и уральских этносов, и пришедших сюда позднее финских этносов, и следы славян, и даже, хоть и не в значительном количестве, некоторые топонимы скандинаво-германского происхождения.
Также ведутся споры о происхождении самого названия — Ильмень. Некоторые исследователи утверждают, что название озера — это слово финского происхождения и означает “озеро непогоды”. Действительно, озеро с древних времен славится сильными штормами и бурями, в которых страшно очутиться и по сей день.
Выгодные спецпредложения отелей на сегодня
- MAYRVEDA Kislovodsk
Кисловодск
5 звезд
- Грейс Кристалл 3*
Адлер
3 звездыот 4552 руб.
- 30-летия Победы
Железноводск
без категорииот 2964 руб.
- Golden Resort 3*
Алушта
3 звездыот 3900 руб.
Абзац истории
В Средние века озеро Ильмень (тогда его называли Ильмерь) лежало на знаменитом пути «из варяг в греки», пролегавшим от Балтийского моря в Византию. Во времена Московско-Новгородских войн, в 1471 году в деревне Коростынь был подписан мирный договор между Москвой и Новгородом, по которому фактически новгородцы признавали власть Москвы, и судьба вольной Новгородской республика была предрешена. Во времена Петра Великого Ильмень привлекал государственных мужей в связи с созданием Вышневолоцкой водной системы (связывает реку Тверцу с Балтийским морем), которую царь начал строить в 1703 году для обеспечения поставки товаров из Центральной России в Санкт-Петербург.
Исследования Ильменя и Приильменья чрезвычайно занимало и выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, инициировавшего экспедиции Российской академии наук, в которых принимали участие многие известные и выдающиеся ученые того времени.
