Гора Демерджи, Крым
Крым славится своими живописными местами. Одно из них, пожалуй, самое необычное — гора Демерджи. Близ Ангарского водопада, проезжая по трассе, объединяющей Алушту и Симферополь возвышается величественная и очень необычная Демерджи, вид которой напоминает средневековую крепость.
Демерджи в переводе с языка местного населения обозначает «кузнец». Красивое старинное сказание рассказывает о том, что в этих местах когда-то жили трудолюбивые и мирные люди. Но однажды, пришли враги на эту землю и захотели поработить ее. Среди местных оказался предатель-кузнец, живший на самой вершине Фуны (раннее название горы). Он изготовлял много оружия в своей кузнице и отдавал его врагам. Местная девушка по имени Мария решила пойти к нему и уговорить не делать оружие для поработителей этой земли. Но кузнец был непреклонен и убил Марию. В тот же момент огромная гора задрожала и обрушилась, накрыв собой всех пришедших на чужую землю. С тех пор этот горный массив и называется Демерджи.
Состав горного образования — это известняк, песок, глина и конгломераты. Некоторым из горных пород, из которых состоит Демерджи, около одного миллиарда лет. Это место очень популярно у ученых. Здесь проводится масса научных исследований. Демерджи уникальна тем, что в зависимости от времени суток гора как будто окрашивается в разные цвета. Это место идеально для творчества, поэтому художники здесь частые гости.
На склоне горы находится знаменитая Долина приведений. Она как будто усыпана различными фигурами, выполненными неизвестным художником из камня. В них видят и людей, и неизвестных животных, башни и причудливых птиц, все на что способна человеческая фантазия можно увидеть в этих валунах. По легенде, когда гору окутывает ночь, все они оживают.
Среди хаоса из камней, около обломков скальной породы высотой в три этажа, можно найти кристально чистый родник. Возле него и начинается тропа, ведущая на Демерджи. Местные гиды наперебой зовут на конную прогулку. Но нужно знать, что тропа в Долину приведений является только пешей, как и подъем на вершину горы. На самом деле этот подъем несложен, но обувь все же лучшее надеть спортивную. На сыпучем склоне Демерджи, который достаточно крут конечно идти удобней. И вам точно при подъеме расскажут эту красивую и печальную сказку об истории «Кузнец-горы».
Местоположение: в нескольких километрах от Алушты, в сторону Симферополя.
Как добраться: из Алушты на троллейбусе № 51, 52, 54, 55 до остановки «Ангарский перевал» трассы Симферополь – Алушта. Либо на маршрутке № 107 из Алушты, а из Симферополя – на троллейбусе по трассе Симферополь – Алушта и пересесть на эту же маршрутку №107 на остановке Лучистое. От села Лучистое, например, можно прогуляться только по Долине Привидений, и займет это около 3-4 часов. Также есть организованные экскурсии с восхождением на гору или прогулке по долине привидений из Симферополя.
Достопримечательности
Своим возникновением поселок Черноисточинск, обязан строительству железоделательного завода и заводского пруда, построенному на реке Черный Исток в 1726 году. Свое название Черноисточинский завод получил по реке Черный Исток, от сюда и название поселка — Черноисточинск.
Поселок Черноисточинск
Хребет Веселые горы
Черноисточинск окружают со всех сторон Уральские горы с одиночными горными вершинами: Липовая, Крутики, Заводская, Юрьев Камень, Дыроватик, Лиственная, Журавлева, Чаужная, Лазарев Камень, Журавлева, Копчик, Ипатова, Каменка. Удивительная панорама синеющих вершин раскрывается к юго-западу от поселка, где поднимаются самые высокие горы в окрестностях поселка: Ермакова, Аблей, Острая, Мохнатенькая, Опахнин Камень, Широкая, Поперечная, Белая, Каменка и Широкая, все вместе они образуют хребет «Веселые горы», который протянулся меридиональном направлении на 40-50 км.
Черноисточинский пруд и тайны его островов
Остров Сосновый
С южной стороны поселка разлилась водная гладь Черноисточинского пруда. До сооружения Черноисточинского пруда на его месте находилось несколько озер, одно из них называлось озеро Черное. Около 7-8 тысяч лет до нашей эры на берегах Черного озера находились кратковременные стоянки мезолитических охотников. Черноисточинский пруд окружен со всех сторон горами, покрытыми смешанными лесами и увенчанными скалистыми вершинами. На пруду находятся несколько островов: Сосновый, Воровской, Ивойлов, Лешаков, Родионов, Березовый, Мусатова, Пуганый, Петрушков, Каменный, Нефонтов, Куца, Тепленький, Поленков, Кедровый, Сухонький, Горбатый, Средний, Дальний. В южной части Черноисточинского пруда, расположен самый большой остров Сосновый, который до сих пор сохраняет предания и легенды, рассказывающие о тайной чеканке серебряных монет во времена правления Акинфия Демидова. Все сохранившиеся сооружения, каменные кладки, фундаменты, заросшие ямы на нем относятся к развитию металлургии Урала. В Екатеринбурге председатель общества уральских краеведов Всеволод Слукин поведал мне, что на острове находился старообрядческий скит. Но возможно, что на острове жили рыбаки, ловили рыбу и хранили ее в погребах, потом отправляли ее на заводы.
Уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк неоднократно был на Черноисточинском заводе. В его воспоминаниях «Из далекого прошлого» мы находим сравнение: «Черноисточинский завод расположен на истоке большого Черного озера, и благодаря массе воды он казался гораздо красивее нашего Висима».
Ушковский канал
Ушковский канал
В 1849 году гидростроителем Клементием Ушковым и мастеровыми завода для пополнения уровня Черноисточинского заводского пруда был построен четырех километровый канал из реки Черной.
Гора Дыроватик
Гора Дыроватик
На северной окраине поселка находится гора Дыроватик известна своим сквозным отверстием в скальном выступе размером в человеческий рост. Многие из туристов поднимались на этот грандиозный памятник природы, один из них — краевед Сергей Панкратов, еще в 1949 год заметил: «Дыроватик представляет древний, разрушенный утес. Осыпь камней, огромных глыб повержена к подножью скалы. Бесчисленны трещины, изломы, провалы. Боязно крикнуть. Страшна звуковая волна в этом хаосе нагромождений, нависших скал, готовых обрушиться всесокрушающим каскадом…».
Гора Юрьев Камень
Между двумя водоемами Черноисточинским и Леневским находится гора Юрьев Камень. Вершина горы сложена их скалистых выступов матрацевидной формы напоминающих башни, разломы, провалы и разнообразные формы выветривания, глубокие ниши, ячеистые углубления. Сейчас нависла угроза разрушения, этого объекта природы в связи со строительство щебеночного завода. Сейчас этот уникальный объект природы, и окружающие леса, с 2016 года отнесли к памятникам природы Свердловской области.
По следам генерала Убильи
Легенда о кладе с острова Мас-а-Тьерра увлекла Бернарда Кейзера. Поиски сокровищ, спрятанных в одном из самых труднодоступных уголков планеты, — не самое простое и дешевое занятие, но у него были и деньги, и время. Кейзер — довольно богатый человек: ему принадлежит текстильная фирма Architex International, производящая огнеупорную ткань для NASA.
Для начала следовало разобраться, где в этой истории правда, а где вымысел. Например, генерал Убилья оказался реальным историческим деятелем, однако историки не упоминали ни его политические пристрастия, ни плавание на Мас-а-Тьерру. Существование адмирала Ансона тоже не вызывало сомнений. В 1741 году он действительно побывал на острове и подробно рассказал об этом в своей книге о кругосветном плавании. О кладе в ней, впрочем, ни слова. Зато на него намекает загадочная надпись Шагборо, тесно связанная с именем адмирала.
Надпись Шагборо
Фото: Ian Hodgson IH / ASA / Reuters
Она располагается на престранном монументе, который в 1748 году возвел в своем поместье старший брат Ансона. Памятник украшает рельеф с зеркальным отражением картины Николы Пуссена «Пастухи Аркадии»: три мужчины и женщина, собравшиеся у могилы. А ниже находится шифр: латинские буквы O, U, O, S, V, A, V и V, заключенные между буквами D и M. Что это значит, не знает никто, но, согласно одному из популярных толкований, в надписи могут быть зашифрованы координаты места, где скрыты сокровища.
Но главной зацепкой оставались письма капитана Корнелиуса Вебба, которые нашел Луис Коусиньо. Чтобы увидеть их своими глазами, Кейзеру пришлось отправиться на Мас-а-Тьерру или, как он теперь называется, остров Робинзон-Крузо. Добраться туда хоть и проще, чем в XVIII веке, но все равно довольно-таки сложно. Два раза в месяц на остров ходит катер из Вальпараисо; кроме того, периодически прилетает небольшой самолет, но билеты обойдутся втридорога.
Кейзеру удалось встретиться с Марией-Эухенией и уговорить ее поделиться информацией в обмен на часть добычи. По чилийским законам, государство забирает 75 процентов стоимости клада, но это их не смущало. Если Убилья действительно привез столько золота, кладоискателям в любом случае достанутся миллиарды долларов
После поездки на остров Кейзер два года провел в библиотеке Музея британской армии и Архиве Индий в Севилье, где хранятся записи испанских колониальных администраций. Он пытался найти дополнительные подтверждения легенды и в итоге наткнулся на депешу, в которой генерала Убилью объявляли преступником и призывали лояльных подданных Испании схватить его живым или мертвым. Суть злодеяний, которые тот допустил, не уточнялась, но даты сходились: охота на Убилью была объявлена как раз после того, как он, если верить легенде, скрылся с сокровищами. «Внезапно до меня дошло, как сложить эту головоломку», — вспоминал потом Кейзер.
Остров Робинзон-Крузо
Фото: Rodrigo Garrido / Reuters
В конце 1998 года он снарядил первую экспедицию на остров. Государственная лицензия разрешала вести раскопки при помощи ручных инструментов и только шесть месяцев в году. Кейзер считал, что управится даже быстрее. До сих пор неизвестно, какие именно приметы указал Корнелиус Вебб, но, судя по всему, в его письмах Ансону упоминалась пещера, где когда-то жил Селькирк, и некое «место скорпиона». Очевидцы судят об этом по оброненным Кейзером словам и неподдельному интересу, который вызывало у него вулканическое образование, отдаленно напоминающее скорпиона.
Вепсы (весь)
Новгородские торговцы и пираты добирались на север по озерам и рекам, устанавливая в удобных местах поселения — погосты. Прежде всего эти места привлекали славян пушниной и соляными месторождениями. На первых порах погосты были пунктами «немой торговли» с аборигенами, как тогда называли обмен товарами. Потом они превратились в пункты взимания дани с окрестных жителей.
Первыми на пути к северо-востоку от низовий Волхова новгородцы встретили племена вепсов. Эта многочисленная народность обитала в лесах на обширных территориях, простирающихся от межозерья между ладожскими и онежскими берегами на юго-восток до нынешних вологодских земель и бассейна реки Сухоны.
К XI–XII векам быт и нравы ближайших соседей вовсе не были экзотикой для новгородцев. Преподобный Нестор Летописец указывает весь в числе тех народностей, кто в 862 году призвал варягов на Русь: «Сказали руси («русью» в те времена славяне называли норманнов. — Прим. ред.) чудь, словене, кривичи и весь: “Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”. И избрались три брата со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли к словенам первым, и срубили город Ладогу, и сел в Ладоге старейший Рюрик, а другой — Синеус — на Белом-озере, а третий — Трувор — в Изборске» (Ипатьевский список «Повести временных лет»).
Первая столица Древней Руси Ладога располагалась на территориях, где жили вепсы, а город Белоозеро и вовсе был их племенным центром. Кроме того, наши финно-угорские соседи участвовали в походах князя Олега на Киев в 882 году. Так что вепсы были активными союзниками восточных славян и наряду с ними участвовали в становлении русской государственности.
Уже в X веке значительная часть веси была благополучно ассимилирована и включена в состав древнерусского этноса. С этих времен Белозерье и пространства юго-западнее его по рекам Мологе, Суде, Колпи, Шексне становятся славянскими, чередующимися или вклинивающимися в поселения аборигенов. Это подтверждает и Карамзин, который писал, что весь, как и племена мери и муромы, жившие в междуречье между Окой и Волгой, «обратились в славян, приняв их обычаи, язык и веру» (Н. М. Карамзин «История Государства Российского»).
Внешность, одежду и пищу вепсов описал арабский путешественник Абу Хамид ал-Гарнати во время своих странствий по Волжской Булгарии в XII веке:
Абу Хамид ал-Гарнати
«Я видел группу их в Булгаре во время зимы: красного цвета, с голубыми глазами, волосы у них белы, как лен, и в такой холод они носят льняные одежды. А на некоторых из них бывают шубы из превосходных шкурок бобров, мех этих бобров вывернут наружу. И пьют они ячменный напиток, кислый как уксус, он подходит им из-за горячести их темперамента, объясняющейся тем, что они едят бобровое и беличье мясо и мед» («Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу». М.: Наука, 1971).
Что касается цвета кожи белозерских вепсов, то, согласно различным источникам, красный оттенок лица приписывают и другим северным племенам. Дело в том, что во время путешествий на юг светлокожие северяне, совсем неизбалованные ультрафиолетом, быстро обгорали на открытом солнце. В результате их лица принимали красный оттенок. Неслучайно современные антропологи относят вепсов к самой светлой по пигментации группе населения бывшего СССР.
О том, что весь промышляла охотой и торговала пушниной, говорил еще один арабский путешественник первой половины X века Ахмед ибн Фадлан. В своих хрониках он называет места их обитания «страной Вису», откуда булгарские купцы привозят «соболей и черных лисиц».
Славяне научили вепсов земледелию, поэтому они жили не только охотой и бортничеством, но еще и выращивали рожь, овес, ячмень, лен и репу. Их жилища мало чем отличались от северорусских, но была и главная особенность: хозяйственные постройки у них расположены вплотную к главной избе под прямым углом с исключительно четным количеством окон.
Согласно официальной статистике, за последнее столетие численность вепсов на территории России стремительно сократилась: с 32 783 человек в 1926 году до 5 936 в 2010-ом. Значительная часть проживает в Карелии — более 3 000 человек, в Ленинградской области — 1300 человек, на Вологодчине — около 400 человек.
2
Краеведческий музей и стоянка древнего человека
В краеведческгом музее поселка
В 1998 году в Черноисточинском Доме детского творчества создан краеведческий музей. В декабре 2002 года в связи с переездом в другое здание, состоялось повторное открытие краеведческого музея. В четырех залах музея собраны экспонаты, которые рассказывают об истории развития поселка и горнозаводского быта. В 1954 году на мысу Крутики была открыта кратковременная стоянка древнего человека. В экспозиции представлены остатки от орудий первобытных людей: скребки, резцы.
Краеведческий музей поселка Черноисточинск
Адрес: Свердловская область, Черноисточинск, ул. Юбилейная 2АТелефон: +7 (3435) 43-95-38
История и особенности Трёки
Деревня Трёка раскинулась на правом берегу реки Чусовой в 20 километрах от камня Собачьи Рёбра, от которого принято вести отсчет расстояний на сплавах по этой реке.
По имеющимся сведениям, населённый пункт в этом месте возник в XVII веке с башкирского поселения. В 1774-76 годах заводовладельцем Саввой Яковлевым на речке Трёке была построена пильная мельница, а в устье — пристань и верфь для барок. Она частично разгрузила Уткинскую пристань. В Трёку переселили людей с Верх-Исетского завода. Построенные барки сталкивали сначала в русло реки Трёки, затем они причаливали к правому берегу Чусовой, где их нагружали заводской продукцией.
В настоящее время Трёкинский пруд уже не существует. В советское время его спустили для сплава леса. От пруда остались лишь дамба и размытый створ плотины. Само ложе пруда заросло травой.
На Чусовой поблизости от Трёки случались инциденты с железными караванами. Так, в апреле 1881 года сели на мель два экспериментальных судна Билимбаевского завода, на которых впервые на Чусовой для заводских барок применили лоты. Из-за обмеления Чусовой барки пришлось частично разгрузить, а лоты убрать. Неделя простоя двух коломенок обошлась Билимбаевскому заводу в дополнительные расходы в 800 рублей.
В 1891 году в деревне Трёке случился сильнейший пожар. Сгорела целая улица в 44 двора. Тем не менее, погорельцы отстроились заново. Ещё до революции в деревне была открыта школа. В 1929 году создан колхоз «Заветы Ильича». Перед Великой Отечественной войной здесь проживало уже около тысячи человек. 122 жителя села ушли на фронт, а вернулись живыми лишь 38.
Утром 21 апреля 1970 года в Трёке произошло большое несчастье. При перевозке школьников через Чусовую допустили перегруз (посадив на судно 13 человек вместо положенных 7). На середине половодной реки лодка начала тонуть. Дети оказались в воде. Семерых удалось спасти, но пять школьников утонуло. Лишь после этой трагедии через Чусовую построили пешеходный подвесной мост.
До Трёки ходят рейсовые автобусы из Первоуральска. Автобусная остановка находится на противоположном от деревни левом берегу. Здесь же заканчивается и автомобильная дорога. От «большой» земли населённый пункт отделён рекой Чусовой. Попасть в неё можно только по подвесному пешеходному мосту, либо в межень вброд на машине. Однако если бы построили автомобильный мост, то Трёка потеряла бы свою идентичность, свою уникальность. По левому берегу раскинулись гаражи. В выходные дни тут много машин дачников.
На входе на подвесной мост висят две таблички: «Трёка 1728» и «Добро пожаловать, люди добрые». Недавно кто-то расколол вторую доску надвое и нижней части со словами «люди добрые» не стало…
Самая заметная постройка Трёки — двухэтажный деревянный дом. Стоящую на возвышенности постройку видно издалека. В прошлом в нем размещался клуб, а затем оно принадлежало ферме. Сейчас здание заброшено, стоит без окон.
Магазина в деревне нет. Лишь раз в неделю (по данным на 2016 год, во вторник в 15 часов) приезжает предприниматель с товарами.
Согласно переписи 2010 года, в Трёке постоянно проживает лишь 40 человек. Остальные — дачники.
Карелы
К западу от лесного и болотистого Заволочья, на берегах Ладоги и Онеги, а также на территориях к северу от них расположена страна мелких озер и порожистых рек, которая сейчас называется Карелия. Когда с XI века новгородцы стали осваивать эти области, они встретили там финские племена карелов и лопарей (саамов).
Когда-то карелы обособились от вепсов и ушли с южного Приладожья на север. Их первые поселения со столицей Корелой в районе нынешнего Приозерска находились на Карельском перешейке. Славянские письменные источники впервые упоминают об этом народе в XII веке. Речь шла о столкновениях карелов с соседними племенами и об их участии в княжеских междоусобицах в составе новгородских войск. В 1143 году карелы воевали вместе с новгородцами против других финских племен под названием емь (хяме). Так что в те времена карелы были такими же союзниками славян, как весь.
В том же XII веке карелы успешно захватывали шведские города, причем в 1187 году им даже удалось разрушить столицу свеев Сигтуну. Однако в XIII веке они уже были не в силах тягаться с окрепшими шведами, которые успели завоевать территорию нынешней Финляндии и вовсю обращали там коренное население в католичество. Новгородцы же, пустив корни на землях карел, активно крестили их в православие. Ведь в то время у колонистов действовал принцип «чья вера, того и власть».
Среди насельников первых скитов и монастырей на этих территориях были и коренные жители. Один из монахов, основавших в XV веке известную Соловецкую обитель на одноименных островах в Белом море, был по национальности карелом. Известен он как Герман Соловецкий.
Соловецкий монастырь: 10 важнейших мгновений из истории великой обители
Лаврентьевская летопись даже указывает год крещения карелов: «В лето 6735 … Того же лета князь Ярослав Всеволодич, послав, крести множество корел, мало не все люди». С тех пор войны за эти территории между нашими предками и шведами не стихали вплоть до XVIII века.
В XIII веке карелы еще сохраняли родоплеменные отношения, проживая небольшими группами, хуторами с четко установленными границами. Как и у всех северных финно-угров, традиционными занятиями карел были охота и рыболовство, и только с приходом в их земли славян они стали использовать земледелие и скотоводство.
Как и на всем Русском Севере, русские миссионеры строили в погостах храмы, в результате чего вместо рода объединяющей силой становился приход, который исполнял функцию центра местного самоуправления. Здесь собиралась дань, устраивались суды, решались спорные вопросы, принимали присягу.
Административная власть Новгорода в Карелии окончательно утвердилась в 1277 году после похода князя Дмитрия Александровича, когда летопись фиксирует термин «Карельская земля». В городе Корела светскую власть представлял князь-наместник, а церковную — епископ.
Ореховецкий мирный договор между Новгородом и Швецией в 1323 году окончательно демаркировал русско-шведские границы. Карелы, оказавшись в составе владений Великого Новгорода, в течение двух следующих столетий приняли православие.
Верность этого народа православию подтвердил так называемый «исход карелов». В 1617 году Столбовский мир заставил их бежать из завоеванных шведами приладожских территорий. Именно тогда Карельский перешеек лишился карельского населения. Дело в том, что шведы, только что обратившиеся в лютеранство, показывали резкую нетерпимость к другим христианским конфессиям, в том числе и к православию.
В середине XVII века остатки карелов покинули Карельский перешеек. В результате территории нынешнего Всеволожского и Приозерского районов Ленинградской области, а также области вокруг Сортавалы и Питкяранты по приказу шведского правительства заселили финны. Карелам же были предоставлены земли для переселения на территории современной Тверской области. Кроме того, значительная их часть осела по пути в новгородских пределах.
В 1937 году постановлением Президиума ВЦИК был образован Карельский национальный округ с центром в Лихославле, который просуществовал всего 20 месяцев. В то время здесь проживали 140 000 карелов. В 1939 году округ был ликвидирован, а его руководителей и представителей национальной интеллигенции репрессировали. С тех пор начался период забвения, в течение которого ускорились процессы ассимиляции и утраты языка.
Согласно переписи 2010 года в России начитывается 60 815 карелов. Наибольшая часть проживает в Карелии (45 570 человек) и в Тверской области (7394 человек). В настоящее время их численность продолжает сокращаться. Если в 1939 году в СССР насчитывалось 252 716 карелов, то сейчас их меньше в четыре раза. В современной Карелии топонимы карельского происхождения составляют 47 % от их общего числа.
6
Черноисточинск сегодня
Ученый из Екатеринбурга, кандидат исторических наук Евгений Неклюдов писал о красоте здешних мест: «Меня и всех, кто приезжал вместе со мной в Черноисточинск, всегда восхищала красота этих мест».
Центр культуры
Поселок Черноисточинск продолжает развиваться, улицы застраиваются новыми домами, несмотря, на то что, многие производственные предприятия закрыты. Дети посещают детский сад и в новую школу. Трудоспособное население рано утром уезжают работать на предприятия Нижнего Тагила, а в выходные дни увеличивается поток горожан в Черноисточинск, чтобы потрудится на своих садовых участках.
ДЕНЬ 1:
Из Екатеринбурга до деревни Коуровка я добрался на электричке, тем и удобно это место для начала сплава. От Коуровки уже начинаются скалистые пейзажи и неплохое течение.
Увесистый рюкзак я навесил спереди лодки. А сзади в качестве спинки гермомешок внутри которого разместился коврик и палатка. Спинка важна! Она разгружает спину во время интенсивной гребли. Рюкзак мне пришлось замотать в полиэтиленовый пакет, от дождя и брызг, не очень изящное решение, но пока так.
В 9 часов утра я выплыл из деревни. Течение подхватило меня со скоростью 3-4км/час и это вселяло уверенность. Скорость я определял на глаз, но иногда для точности включал gps часы. Начало водного похода, душа поет и ликует.
Позади 6км за час с небольшим. А вот и деревня Слобода. Нулевая отметка. Отсюда начинается классический маршрут по Чусовой. На берегу множество катамаранов и оранжевых жилеток. Усатые мужики спускают недешевые катера на воду. Встречаются и шустрые байдарки. Движуха.
В первый день расстояния между деревнями не большое. И скалы небольшие. И людей много. Берегу силы. Плыву не спеша. Пару коротких перекусов с выходом на берег. Все-таки в среднем течение слабее ожидаемого. Где-то приходится напрягаться веслом.
По берегам множество деревьев, поваленных бобрами. На некоторых скалах висят металлические таблички с названием скалы и расстоянием от «нулевого километра», что очень удобно.
За день проплываю 52км, за 10 часов. И останавливаюсь на ночевку в 4-х километрах до Староуткинска. Всю ночь идет дождь.
Маньпупунёр, Республика Коми
Звание одного из семи чудес России по праву присвоили загадочному и красивому месту под названием Маньпупунер. У него есть и другие названия — мансийские болваны, Мань-Пупыг-Нер, Пупы, Болвано-Из.
Это столбы выветривания, которые находятся на Северном Урале.Маньпупунер — малая гора идолов, именно такой перевод этого названия с языка народа манси. Семь каменных изваяний величественно возвышаются на уральском плато. При этом шесть из них выстроены в один ряд, а седьмой в стороне от них. Высота этих останцев от 30 до 42 метров. У всех них совершенно разные, причудливые формы.
Народ манси запрещал простым людям подниматься к этим изваяниям, место для них было святым. Одна из старинных легенд гласит, что в древности семь великанов пришли сюда и хотели стереть с лица земли вогульскую народность. Но узрев вогульскую гору под названием Ялпинг-нер, главный великан-шаман со страхом отшатнулся и кинул на вершину горы свой бубен. После все семь великанов окаменели от страха, а гора с тех пор называется Койп, что значит «барабан».
Несмотря на то, что кажется эти изваяния создал человек, это работа самой природы. Миллионы прошедших лет Уральские горы выветривались и те породы камня, которые были более слабые разрушались. Твердые горные породы, напротив выстояли из них и сотворилось то чудо, которое можно увидеть и в наши дни. В 2008 году это место официально пополнило список чудес России.Плато, на котором расположен Маньпупунер, располагается так, что туда можно добраться только на вертолете. Благодаря этому и сохранилась девственная, никем не потревоженная красота этого места. Пешком же можно добраться до него за 10-14 дней, и только в случае наличия большого опыта в туристических походах.
Местоположение: в Уральских горах на территории Троицко-Печорского района Республики Коми, почти на границе с Ханты-Мансийским автономным округом.
Как добраться: автомобильные маршруты закрыты с 2004 года, самый простой но и самый дорогой вариант — вертолет (30 000 р. за одного человека за перелет). Зимой можно добраться на снегоходе или на лыжах (только при хорошей физподготовке), экстремалы выбирают летом пеший поход. Пешие и лыжные маршруты на плато доступны от района трехречья в ХМАО, где сливаются реки Большая Сосьва, Котлия и Луцоулья, и с территории Свердловской области — от истока реки Печоры через гору Отортен и перевал Дятлова
При этом, очень важно, для прохода по маршруту нужно получить разрешение Печоро-Илычского заповедника, а сделать это официально можно только присоединившись к организованной туристической группе. Вертолетная организованная экскурсия начинается от 45 000 р
(из г. Ухта в Республике Коми).
Река Трёка
Стоит немного рассказать и о реке Трёке, на которой возникла деревня. Она впадает в Чусовую перед подвесным мостом. Длина Трёки около 20 километров. Недалеко от своего устья она принимает левый приток — речку с жутковатым названием Гиблая. Места по Трёке были золотоносными, здесь действовали прииски.
Жители рассказывали, что при землетрясении в августе 1914 года в русле реки Трёки (в полукилометре выше по течению от речки Гиблой) выступил бурлящий родник, из которого вышла густая, пахучая жидкость, стекавшая по поверхности реки и загрязнявшая её. Выделения шли вплоть до осени. По-видимому, это была нефть.
В 7-8 километрах северо-восточнее деревни, в узком междуречье между реками Дарья и Трёка (шириной около 500 метров), находится урочище Узеди. Здесь было два женских старообрядческих скита. В прошлом через это место шли старообрядцы Красноуфимского и Екатеринбургского уездов на поклон к святым могилам на Весёлых горах. В 1816 году оба скита разграбили и разрушили. А уже в наше время, в 2004 году, в Узедях нашли клад. По данным краеведа Владимира Трусова, в небольшом ящичке находилась 201 медная монета начала XIX века.
Освоение и использование
Находки археологов показали, что вдоль Чусовой люди селились с каменного и бронзового веков. На берегах неоднократно находили керамику, украшения и даже человеческие останки.
Позднее поселились манси, коми-пермяки и башкиры. Исследования показали, что они торговали и обменивались с Византией и Ираном. При раскопках святилища у берегов были найдены монеты из этих стран.
Активное заселение русскими началось в XV веке. Первое поселение было основано в 1568 году.
Его связывают с купцом и промышленником Строгановым, которому отошли все земли в бассейне реки. Именно по Чусовой поднимался Ермак с дружиной – с разрешения владельца.
После часть территорий перешла к Демидовым. Земли двух купцов разделял приток Межевая Утка. Название ему было дано именно из-за этого.
С открытием месторождений на реке стали строиться железоделательные заводы. По ней переправляли металл в Пермь и европейскую часть страны. Флотилия получила название «железные караваны».
Сплав был опасен для любых судов, так как течение нередко разбивало их о прибрежные скалы. Из-за этого человек активно вёл деятельность по улучшению условию.
Ставил причальные столбы и бревенные системы, очищал русло от крупных камней, взрывал скалы.
Однако уже с конца 1870-х Чусовая стала терять транспортное значение. Грузопоток снизился из-за строительства Горнозаводской железной дороги.
В начале XX века движение прекратилось – сплавлялись только небольшие барки с припасами.
В 1960-х появились новые планы по соединению европейской и сибирской части. Чусовую включили в будущую систему, однако проект остался нереализованным.
Месторождения на реке разрабатываются с XVII века: руды, уголь, золото, алмазы – несколько осваиваются даже сейчас.
Некоторое время по ней сплавляли леса, но с 1990-х запретили из-за захламления русла. Как судоходная артерия Чусовая утратила значение.
Особенно на это повлияла установка подвесного моста, который затрудняет движение. Сейчас она в первую очередь известна маршрутами от турбаз и экскурсиями.
Вы были на Чусовой?
Сплавлялся по реке 0%
Ездил к скалам или пещерам 0%
Жил в городе или деревне на реке 0%
Пока нет 0%
Проголосовало:
Нижнее село
В 6 километрах от Трёки, ниже по Чусовой, находится Нижнее село. После прогулки у подножия скал и Высокого Камня возвращайтесь к своему автомобилю через мост, а затем, доехав до указателя на Нижнее село, поворачивайте налево, к улице Береговой.
На въезде в село вы увидите Михайло-Архангельскую церковь. Вам может показаться, что она каменная, но на самом деле она из дерева. Первую церковь, которая была на этом месте, построили в 1855 году, но уже в 1937 году приход-храм закрыли, а священника — расстреляли. Здание перешло в распоряжение колхоза «Лучи коммунизма», а позже и ему стало не нужно. В 1994 году церковь попытались восстановить, но завершить проект не удалось — постройка сгорела. В первой половине 2000-х годов церковь отстроили заново, на старом фундаменте.
Само село основано в 1654 году крестьянином-старообрядцем Скоробогатовым. Он поставил первую избу напротив камня Шайтан, начал вести хозяйство, а позже сюда переселились крестьяне из Кунгурского уезда. В 1720 году поблизости открыли крупные залежи железной руды. Началась разработка Нижнедеревенского рудника. Для отправки ископаемого была построена пристань, принадлежавшая Демидовым.
Причальную кладку старой демидовской пристани можно разыскать и сейчас. Находится она на левом берегу Чусовой, прямо напротив камня Шайтан, а собой представляет стену, выложенную из камня. Кстати, ниже по течению была еще одна пристань — купеческая, но от нее ничего не осталось.
Здесь же, в Нижнем селе, вы можете передохнуть или выпить чая в настоящей монгольской юрте. Она находится на частной территории центра «Кочевник».
Кстати, про Шайтан-камень, который мы уже дважды упоминали выше, — это красивая скала, испещренная интересными вертикальными щелями. На ней есть старинная отметка уровня воды, сделанная в 1911 году экспедицией по проектированию Трансуральского водного пути.
На верх камня можно подняться как по тропинке по склону, так и через образовавшуюся по расщелине пещеру в середине скалы. Сверху открывается потрясающий вид на долину реки. Местные жители, кстати, ее называют «Солнечной». По статистике — в окрестностях самое большое количество безоблачных дней.
Где находится река Калка
Существует множество догадок по этому поводу, но вот при изучении летописей точных координатов найти не удалось. По мнению одних экспертов загадочное место сражений находится возле каменных могил, расположенных в 5 километрах от Донецкой области. Исследователи тех значимых событий, связанных с кровопролитными схватками говорят, что сегодня Калка – это приток реки Кальмиус. Но вот тактически объяснить подобные передвижения войск Мстислава не удается, что ставит под угрозу правдивость подобных утверждений, касающихся местоположения.
Чтобы переправиться через Днепр с целью продолжить погоню за отступающими татаро-монголами воинам нужно было оставить большую часть снаряжения, к таким смелым решениям прибегают редко. Транскрипция названия Калка переводится как «водный щит», что объясняет действия оккупантов, которые хотели сбежать. Скорее всего, русские войска не переправлялись через Днепр, поэтому и место сражения не располагается вблизи Донецкой области, а именно рядом с каменными могилами.
