Покча

Загадки Старой Рязани

А дальше начинаются сплошные загадки. В «Повести о разорении Рязани Батыем» мы находим такие слова:

Археологические данные свидетельствуют, что после пожара 1237 года город уже не восстановился (А.Л. Монгайт. Старая Рязань. Материалы и исследования по археологии СССР. 1955; В.П. Даркевич. Путешествие в древнюю Рязань: записки археолога, М., 1993; Древняя столица Рязанской земли, М., 1995). Однако письменные источники говорят о другом. Так, в «Описании путешествия в Московию» немецкого путешественника Адама Олеария, изданном в 1656 году, среди крупных русских городов того времени упоминается и Рязань:

После путешествия по Оке и Волге, Олеарий дополняет:

В духовном завещании Ивана Грозного (1568-1572) Старая Рязань упомянута среди остальных рязанских городов, существовавших в то время. В грамоте от 1588 года Терехову монастырю его сына, царя Федора Ивановича, Рязань упоминается как существующий город, где есть своя местная администрация. Однако в окладных книгах 1676 года, говорится, что Старая Рязань превратилась в село. Тем не менее, исходя из этих и других письменных источников следует, что город продолжал жить после Батыева нашествия.

Как же это совместить с данными археологии? Очевидно, что путать два города — Переяславль Рязанский и Старую Рязань, люди не могли. На это указывают и старые карты, где четко обозначено два города:

Карта Якова Брюса, составленная в конце XVII века

Открытым остается вопрос, что стало с Рязанью после Батыева нашествия. С данными археологии не поспоришь. Но как же быть с письменными источниками? Нам остается только гадать. Возможно, люди жили вокруг городища, там, где сейчас расположено село Старая Рязань, оставив нетронутым разрушенный город.

Старт маршрута, аэропорт, аренда автомобиля

Автопутешествие по Горному Алтаю / фото автора

Наше автопутешествие по Чуйскому тракту начинается в Новосибирске. Здесь находится самый крупный аэропорт в регионе, который принимает рейсы со всей России.

Прилетайте сюда и берите в прокат автомобиль в аэропорту. Если вы из Москвы, гнать сюда свою машину бессмысленно. Это будет дорого и основную часть отпуска потратите на дорогу.

Для аренды автомобиля можно обратиться в представительство компании Avis Russia в аэропорту Новосибирска. Покрытие Чуйского тракта в идеальном состоянии на протяжении всего пути, поэтому подойдет седан. Например, Hyundai Solaris, при аренде на 5 дней обойдется в 3000 руб./сутки.

Второстепенные дороги оставляют желать лучшего. Это либо гравийка, либо полное бездорожье. Поэтому, если вы планируете самостоятельно подняться на Акташский ретранслятор либо отклониться от маршрута и посетить долину Чулышмана, арендуйте автомобиль с высоким клиренсом. Например, Hyundai Creta — 3900 руб./сутки.

Также можно заранее воспользоваться сервисом проката avenuerent.ru. Цены —от 2400 руб./сутки. Обязательно уточняйте про ограничения на суточный пробег.

Вдоль Чуйского тракта есть все, что нужно для путешествия: столовые, кафе, места для отдыха и крупные АЗС (Роснефть, Газпромнефть, Лукойл встречаются часто). После села Усть-Муны будут попадаться АЗС — Ника, Опти, Салекс. Рекомендую заправиться до полного бака в основной туристической зоне, далее на АЗС в Онгудае или Акташе. Хорошее качество топлива на заправке Расул в Акташе и Кош-Агаче.

Крупных городов по пути нет, поэтому после Новосибирска первая наша остановка будет через 350 км в Бийске.

Гора Полюд или Полюдов камень

В 30 километрах от Чердыни находится еще одна крайне знаменитая достопримечательность Урала — гора Полюд и Полюдов камень. Гора имеет высоту 527 метров и буквально доминирует над всем окружающим рельефом — из Чердыни ее также прекрасно видно. Вершину ее венчает каменное навершие по форме напоминающее волну. Сравнивают ее часто и с основанием памятника Петру Первому в Санкт-Петербурге:

Полюд издалека

Считается, что на вершине Полюда в древности мог располагался сторожевой пост, а в случае наступления неприятелей по Вишере зажигался сигнальный огонь для предупреждения чердынцев.

Гора Полюд

Само название Полюд крайне любопытно, есть множество версий о его происхождении:

• Во-первых известно, что освоение региона велось именно новгородцами, они же составляли и значительную часть населения Чердыни. Имя Полюд было довольно распространенным в их среде и применительно к горе могло указывать на конкретного персонажа (например, известного воина сторожевой заставы);
• Во-вторых, имя Полюд близко к слову «полюдье» — то есть сбор дани. В таком контексте гора могла быть некой точкой сбора для окрестного населения, куда им полагалось свозить установленную дань. Полюд в таком контексте может обозначать и должность человека эту дань собирающего.
• В-третьих, в местных пермских легендах Полюд (и Перя) — имена самых прославленных богатырей Перми Великой. Они обладали невероятной силой и прославились тем, что бесстрашно защищали свой народ. Гора Полюд в таком контексте представляет собой окаменевшего/уснувшего богатыря Полюда, который в ней же укрыл несметные богатства и сокровища, о чем также существует множество легенд.

След великана

Интересно, что непосредственно на вершине горы есть и еще одно реальное указание на богатырскую тему: это гигантский след человеческой стопы, отпечатанный в камне, именуемый «след великана». Это четко очерченная стопа, с пальцами, превышающая стопу современного взрослого мужчины как минимум в 1,5 раза. Археологи выдвинули версию, что еще 40 тыс.лет назад кроманьонцы для каких-то религиозных целей намеренно придали естественному углублению вид такой стопы, расширив, углубив и обтесав его. Верить ли в камнетворчество кроманьонцев, игру природы или настоящих великанов — решать вам.

______________________________

Читайте о других городах на территории России (и шире — на территории расселения наших славянских и скифских предков) в рамках спецпроекта «Азбука легендарных городов». Порой исчезнувшие, порой переименованные, порой известные преимущественно по старым картам, но все — реальные и с совершенно захватывающей историей, уходящей вглубь иногда на сотни, а иногда и на тысячи (!) лет.

Цель проекта — показать что наше прошлое не ограничено Золотым Кольцом, Москвой, Киевом и Новгородом — все это великие города, но в то же время крупицы в той бесконечной массе сокровищ, которая лежит за пределами учебников истории.

А. Аркона: город храм на острове Буяне

Б. Белоозеро – город, где творилась история Руси

В. Пермь Великая: забытая история

Г. Грустина подземная – доисторический Томск.

Д. Дедославль: тульские древности.

Е. Ергимал и другие древние города Сибири.

Ё . Вышний Волочёк – ворота из Балтийского моря в Персию.

Ж. ВщиЖ – защита, искусство и просвещение.

З. Зартый – земля радимичей и северян.

И. Изборск – «железный град».

Й. БерестиЙ: земля дреговичей. Предшественник Бреста.

К. Кордно – столица вятичей.

Л. Старая Ладога – первая столица Древней Руси.

М. Мангазея златокипящая: первый русский город за Полярный кругом.

Н. Наян – место рождения легендарного пресвитера Иоанна на р.Лене.

О. Мегалиты СОлОвецких.

П. Заполярная Печора – город, которого нет.

Р. Ретра – «трехрогий Радегаст».

С. Серпонов – град лукоморский.

Т. Царственный Тартар – древняя столица.

У. Древний РУгодив – Нарва или Ивангород?

Ф. Форт звездный. Феномен звездных крепостей России.

Х. Ханбалык – столичный город Великого Хана.

Ц. Царица (Волгоград). Город неизвестной царицы.

Ч. Чердынь – город загадок, где время остановилось.

Ш. Блуждающий «ОреШек». Нева – не Нева.

Щ. Щетин – мудрость девятиста.

Ъ. СловенскЪ. Сказание о Словене и Русе.

Ы. ВолковЫск – под именем волка.

Ь. ТоболЬск – сердце Сибири.

Э. Эзина. Царь русов Кинтал против Александра Македонского.

Ю. Юмна (Винета) – Атлантида Балтики.

Я. ВЯтка – исторический центр Приуралья.

Акташ

Крупный поселок на 788 км Чуйского тракта.

Акташ —перевалочный пункт для туристов. Здесь удобно останавливаться, чтобы делать радиальные выезды к другим маршрутам.

Я останавливалась на базе «Красный лис». Комфортные новые домики с отоплением. Удобства на территории базы, но есть добротная баня. Владеет базой добродушная алтайская семья, которая расскажет про достопримечательности в округе, а при необходимости, и доставит туда на собственной буханке. Это самый популярный вид транспорта в Горном Алтае.

• Цены: 1500 руб./сутки за двухместный дом.
• Работают с мая до октября/ноября (высокий сезон).

С базы можно пройти к Гейзеровому озеру бесплатно.

История

Историки выдвигают две версии, как появилось название:

• Согласно первой, оно связано со словом «геб» — что в переводе с языка коми означает мошка. Так, Губдор – это «страна мошек».
• По второй версии название сложено из двух слов: «губ» — болото и «дор» — место. То есть место рядом с болотом.

Впервые в письменных источниках Губдор встречается только в XVI веке. Точно известно, что в 1579 году оно уже существовало, однако скорее всего село появилось ещё несколько столетий назад. По предположению историков, в этом районе находилась столица Перми Великой.

Версию подтверждают богатые находки, которые до сих пор делают в Губдоре: в 1885 году были найдены оружие и кольчуга, в 1907 – серебряная привозная посуда, в 1909 – старинное восточное блюдо. Всё это указывает на развитую торговлю и наличие контактов с другими народами и странами.

Интересно! В 1960-х в окрестностях села нашли каменную плиту, украшенную надписями неизвестного алфавита.  Однако находка была утеряна, а воспроизвести знаки не получилось.

В XIX веке это был один из самых крупных погостов в уезде. В нём действовали три кузницы. Крестьяне активно ловили рыбу и охотились. В церковь на службу и во время праздников приезжали даже из соседних деревень.

Упадок начался в 1920-х, когда на территории Губдора и окрестностей началась эпидемия тифа. Огромное количество людей свозили сюда для лечения, однако позднее многие решили покинуть эти места.

В 1930-х в районе началось строительство лагерей для спецпереселенцев, и жители села стали переезжать в новообразованные посёлки, чтобы там работать.

Руины церкви Бориса и Глеба в Старой Рязани

По полевой дороге подошли к руинам Борисоглебской церкви. Шестистолпный трехапсидный храм с боковыми притворами на этом месте существовал еще в домонгольский период. После нашествия Батыя его развалины были разобраны. Позднее рядом построили деревянный храм, упоминание о котором встречается в источниках XVII века. В 1836 году уроженец Спасска, любитель старины Дмитрий Тихомиров приступил к раскопкам холмов  — «каменищ», как их называли местные жители и откуда они брали камни.

Погребения действительно были найдены — под полом церкви и в саркофагах. Богатые находки свидетельствовали о принадлежности погребенных к княжескому роду.

В 1886 году на месте древнего храма построили часовню. В 1913 — 1914 годах «иждивением местной помещицы Стерлиговой» здесь был сооружен новый храм, который похоронил под своим фундаментом все остатки старины.

Руины церкви Бориса и ГлебаРуины церкви Бориса и Глеба

Южнее церкви за оградой, в деревьях, виднеется сельское кладбище.

Сельское кладбище на территории городища

Я прошла вперед. И передо мной открылась фантастическая панорама огромной равнины — поймы Оки. То тут, то там виднелись старицы и озера — следы изменений русел Прони и Оки.

Панорама поймы ОкиПойма Оки

Перед храмом, ближе к обрыву, виднелись остатки древнего фундамента. Возможно, это фрагменты притвора древнего Борисоглебского храма, вскрытые В.А.Городцовым в 1926 году.

Фундаменты церкви Бориса и ГлебаПанорама заокских далей и фундамент Борисоглебского храма

К обрыву вела тропинка. Я, естественно, пошла по ней.

На городище

С каждым шагом перед моим взором открывалась все более широкая панорама заокских далей.

Заокские дали

Отсюда же, почти с обрыва хорошо виден высокий берег Оки, на котором стоит городище. Внизу, между откосом и рекой — село Старая Рязань с церковью Преображения Господня.

Крутой берег городища и село Старая РязаньОка и заокские далиЦерковь Преображения Господня (Благовещения Пресвятой Богородицы) в Старой РязаниОка на закатеОка и её старицыОка и Старорязанский понтонный мост через неёЦерковь Бориса и ГлебаМальваНадписи на кирпичах Борисоглебской церквиРуины церкви Бориса и ГлебаРуины церкви Бориса и ГлебаПолевые цветы

Пришла пора возвращаться назад. Очень не хотелось покидать это место. Но нас еще ждала обратная дорога до Рязани.

Руины Борисоглебской церкви на территории Старорязанского городища

Деревья, растущие на территории городища рядом с сельским кладбищем, напомнили мне Золотые Горки в Ростовской области.

Старые деревьяЮжный оборонительный валГородище Старая Рязань

Сели в машину. Ехать обратно решили через понтонные мосты. И, надо сказать, не пожалели. Ибо здесь пейзажи были не менее интересны.

Дорога к понтонному мостуДорога к Старорязанскому понтонному мосту через ОкуСтарорязанский понтонный мостОкаЕдем по Старорязанскому понтонному мостуОка (ощущение, что едешь по воде)Управление Старорязанской понтонной переправой

Переехав через мост, остановились, и я отправилась фотографировать все вокруг.

Старорязанский понтонный мост и высокий берег ОкиСело Старая Рязань и городище над нимОка вечеромКатер около кафе недалеко от понтонного мостаЗакат

Дальше наш путь лежал через Спасск-Рязанский. По легенде, его основали уцелевшие жители Рязани, перебравшиеся сюда из опустошенного города. В действительности же село Спасское было основано в XV веке как вотчина ныне не существующего Зарецкого Спасского монастыря. Сам Спасск-Рязанский не произвел на меня никакого впечатления. На выезде из него пришлось проехать участок узкой, довольно плохой дороги.

На выезде из Спасск-РязанскогоЗакат

На дороге между Старой Рязанью и Троицей Ока делает излучину. Поэтому нам пришлось пересечь реку еще по одному понтонному мосту — Троицкому.

Троицкий понтонный мост через ОкуТроицкий понтонный мост через Оку

И вот здесь обнаружился глубинный смысл, почему мы вначале не поехали этой дорогой. Дело в том, что съезд с понтона был очень крутой, между ним и берегом плескалась вода. Возможно, мы бы испугались повредить бампер, если бы подъехали с той стороны.

Село Троица и церковь Троицы Живоначальной

Проехали Троицу, главным украшением которой является храм Троицы Живоначальной 1903 года постройки, колокольня — 1837 года. Прежде здесь существовал Троицкий Переницкий монастырь.

Церковь Троицы Живоначальной в селе Троица

Солнце клонилось к закату. И мы поспешили в Рязань. Сказать, что Старая Рязань произвела на меня сильное впечатление — это ничего не сказать. Я была по-настоящему придавлена и историей этого места, и его красотой. Сильное место!

Закат

Интересные факты про Медведя (Bear)

В английском языке самцов и самок медведя принято называть boar и sow, «хряк» и «свинья», хотя к свиньям они имеют такое же отношение, как к коалам, или как панды к кошкам. На самом деле ближайшие родственники медведей — собаки, но одно сходство со свиньями у медведей все же имеется — это их неразборчивость в еде: будучи всеядными, они с равным удовольствием закусывают растениями и плодами и вгрызаются в лосиную ляжку.

При этом медведи еще и известные привереды. Лишь понастоящему голодный бурый медведь (Ursus arctos) съест лосося целиком. По большей части медведь ограничивается высокопитательными частями — мозгом, икрой и кожей. И даже такой исключительно плотоядный хищник, как белый (или полярный) медведь (Ursus maritimus), имеет нездоровое пристрастие к зубной пасте. Известны случаи, когда белые медведи давали выход своей энергии в арктических лагерях туристов — сбивали палатки, топтали оборудование и снаряжение — и все ради того, чтобы присосаться к тюбику «Колгейта».

Самки даже рожают во сне — медвежата выходят крохотными, недоношенными и весят раз в десять меньше детенышей других млекопитающих таких же размеров. Именно поэтому медвежье молоко намного жирнее, чем у любого другого хищника, и малыши быстро набирают вес. Во время вскармливания новорожденные бурые медвежата громко урчат: такой звук помогает стимулировать образование молока у их сонной матери. Весьма возможно, что у каждого отпрыска из одного помета свой собственный отец. И неудивительно, что медведицы почти или вовсе не вступают в посткоитальный контакт со своими партнерами.

Не тревожьте медведя — и он может проспать в одной позе хоть целый месяц. Все остальные млекопитающие (включая людей), ведущие малоподвижный образ жизни, страдают остеопорозом (ослабление и хрупкость костей) — и лишь у медведей кальций во время спячки не выделяется из организма, а, наоборот, откладывается в кости, и мишка просыпается

столь же крепким и сильным, как в тот момент, когда он только начинал клевать носом.

Если вам предложили отведать печени белого медведя, не поддавайтесь соблазну. Фунт этого «деликатеса» содержит смертельную для человека дозу витамина А. Доза поменьше приведет к головным болям, сонливости, выпадению волос, диарее и увеличению селезенки.

В качестве официальной рекомендации о том, как себя вести при встрече с медведем, власти Юкона предупреждают, насколько опасно «вторгаться в личное пространство зверя», — заявление, в котором, кстати сказать, изрядная доля истины. Бурый медведь вполне может оказаться

черным, а черный, наоборот, бурым

К несчастью, уметь отличить одного от другого жизненно важно: столкнувшись с бурым медведем, следует притвориться мертвым, но если вам вздумается повторить тот же трюк с черным барибалом (Ursus americanus), этот любитель падали сразу на вас набросится

Хотя нельзя сказать, чтобы вы были в такой уж серьезной опасности. В США вы в двадцать пять раз больше рискуете умереть от укуса змеи, в 180 — от жала пчелы и в 90 000 — получить пулю, удар ножом или быть до смерти забитым одним из своих же сограждан, чем встретить смертный час в мохнатых медвежьих лапах.

https://youtube.com/watch?v=KSR7s_UWFRE

Чердынь

полный размер)»>

Имя бывшей столицы Перми Великой происходит от коми-пермяцкого «Чердынь» («Шордынь») и означает «Поселение в устье небольшой речки». Это не вымышленное, а реально существующее место, увидеть которое можно, стоя лицом ко входу в гостиницу «Старая пристань» и глядя налево. Сама гостиница расположена у подножия Троицкого холма тоже не случайно. Недалеко отсюда раньше находилась настоящая пристань. Георгий Чагин помнит те дни, когда к ней причаливали двухпалубные пароходы.

(полный размер)»>

Взойдя на холм, оказываемся в самом сердце Чердыни. В древности у ­коми-пермяков здесь было языческое святилище и городище. В 1535 году по указу царя на Троицкой горе был сооружён первый на Урале русский деревянный Кремль. Проектными и строительными работами руководил мастер Давид Курчев, являвшийся, по мнению исследователей, предком поэта Александра Пушкина. Кремль был спланирован и органично вписан в рельеф местности. Возведённые по периметру холма стены повторяли его очертания. Главная из шести башен — Спасская, высотой 15 м, была размещена на севере. Восточный склон обращён к Колве. С западной стороны был насыпан земляной вал длиной около 130 м и вырыт ров глубиной до 15 м, заполнявшийся водой. На территории Кремля была построена воеводская канцелярия, куда из Покчи переехало руководство Перми Великой, и с того момента за Чердынью официально закрепился статус города.

(полный размер)»>

Рядом с канцелярией появился первый храм, названный во имя Благовещения Богородицы. Впоследствии его заменили на храм Рождества Христова. Оба они были деревянными. К началу XVII века в Чердыни насчитывалось 16 деревянных церквей. Самой сложной по устройству, судя по описаниям, была шатровая Никольская церковь с пятиярусным иконостасом. Она просуществовала дольше остальных и сгорела 2 июня 1792 года при пожаре, поглотившем почти весь город — 350 домов. В память о ней купцы установили каменный столб с иконой Николая Чудотворца.

(полный размер)»
class=»nk-width-small nk-margin-bottom

nk-margin-left nk-float-right
«>
Первая каменная церковь — Святой Троицы — была построена в 1838 году, в 1930-е её сровняли с землёй. В коллекции галереи хранятся шесть экспонатов, вывезенные Николаем Серебренниковым из этого храма и позволяющие представить фрагменты его внутреннего убранства до уничтожения.

На сегодняшний день в Чердыни сохранилось шесть церквей. Воскресенский собор, построенный в 1750—1785 годах, возвышается на Троицкой горе. В 1908—1911 годах он был реконструирован по проекту Александра Турчевича. Затянули бы чуть-чуть с работами, и город никогда не обрёл бы такой архитектурной вертикали. С середины 1930-х до конца 1990-х годов в соборе располагался районный дом культуры. В 2007 году здание было возвращено верующим.

(полный размер)»>

Центральный ансамбль дополняют ещё три сооружения XVIII века: Богоявленская, Преображенская и Успенская церкви.

(полный размер)»>

За оградой Троицкого холма в старину располагалось кладбище, где похоронены самые знатные люди Чердыни. В XX веке всё это было разрушено. Остался лишь фундамент, на котором в 2012 году установили деревянную церковь 1917 года, привезённую из деревни Бигичи. Точнее, привезли только брёвна от колокольни, остальное — новодел. Внутри и вокруг Кремля проводилось множество раскопок и найдено несколько уникальных предметов. Самыми значительными являются серебряные монеты: одна времён князя Василия II Тёмного, направившего в 1451 году в Чердынь своего наместника Михаила Ермолича; вторая — периода князя Ивана III Васильевича, присоединившего в 1505 году Пермь Великую к Москве. Древняя земля посылает знаки.

Змеёвский тракт

Рядом с кладбищем села Чистюнька Топчихинского района хорошо сохранилась насыпь старой Змеёвской дороги – так она называлась до начала прошлого века. Её отчётливо видно с нынешнего Змеиногорского тракта в квадратах лесополос, уходящих в сторону Оби на части территорий Топчихинского и Калманского районов. На современных же географических картах старый тракт обозначен как просёлочная грунтовая дорога.

Говорят, что ею поныне пользуются водители молоковозов и иные автомобилисты, желающие сократить путь и полюбоваться видами обской поймы. А также те, кто намерен избежать нежелательной встречи с инспектором ГИБДД.

Почти полтора века, с 1749 до 1893 года, здесь возили серебряное сырьё со Змеиногорского рудника на Барнаульский завод. Маршрут старого тракта был проложен правее реки Алей, через сёла Курья, Калмыцкие Мысы, Белоглазово, Безголосово, Зимино, Чистюнька и далее до посёлка Барнаульского завода. Сегодня сохранились лишь фрагменты участков от Чистюньки до Калманки и Шадрино.

Сейчас расстояние в 435 километров от Змеиногорска до Барнаула можно преодолеть на автомобиле за шесть часов, от Колывани до краевого центра протяжённостью в 280 километров – за четыре часа. Во времена горнозаводского Алтая тяжело гружённых рудой лошадей приписные крестьяне вели под уздцы несколько суток, преодолевая за день 30-60 вёрст.

Интересно, что кроме топчихинских сёл стояло на перекрёстке гужевых трасс и село Кашино нынешнего Алейского, а также Калмыцкие Мысы Поспелихинского районов.

К сожалению, кроме сохранившихся небольших участков старых рудовозных и иных дорог, не осталось ни заезжих домов зимовщиков, ни телег, приспособленных для перевозки руды, ни почтовых возков, ни лодочных переправ, ни выжигных куреней. А здания сереброплавильных заводов в Барнауле и Павловске находятся в частной собственности и разрушаются. Власти строят планы их реставрации, а перед взорами туристов предстают лишь руины или фигуры охранников. Но то, что предлагает разработчик проекта «По старым трактам Алтая» Сергей Поздин, без сомнения, вызывает новую волну интереса к истории нашего региона.

Вильгорт

(полный размер)»>

Городище Вильгорт («новое поселение») при впадении реки Цыдовки в Колву коми-пермяки основали предположительно в X—XII веках. В 1579 году впервые упоминается как погост. Выгоду из географического положения места жители извлекали, занимаясь баржестроением, за что получили прозвище «щепоеды». Выгоду, похоже, немалую. В прошлом столетии здесь было обнаружено несколько ценных кладов, в том числе серебряные женские пряжки и византийская ваза X века. Самой известной местной династией является род Тимоховых. В XIX веке они владели лесопильным заводом, судоверфью и пароходством.

(полный размер)»>

В 1779 году в центре Вильгорта по проекту Александра Турчевича возвели двухъярусный храм Святой Троицы. Кирпичи для строительства местные крестьяне возили на лошадях из Покчи. По-особому был устроен барочный иконостас: в нём отсутствовали ряды. Церковь была закрыта в конце ­1920-х годов. К счастью, отмечает профессор Чагин, сохранился её архив и большое количество книг, которые переданы в Чердынский краеведческий музей.

(полный размер)»>

Примечателен такой факт. Накануне Всесоюзной переписи населения 1979 года одну улицу села назвали русской, а другую — пермяцкой. Символом разделения стала построенная на развилке часовня.

Витязь на распутье

Вероятно, многим памятна картина Виктора Васнецова «Витязь на распутье», где всадник стоит на перекрёстке дорог у камня в раздумье: «Направу ехати – женату быти, налеву ехати – богату быти, пряму ехати – живу не бывати».

До революции у путников, оказавшихся в треугольнике между сёлами Ракиты, Волгариха и Барнаульское нынешнего Топчихинского района, где сходились три старинных тракта, также был выбор, по какому из них продолжить путь. Правда, не столь категоричный – все путники оставались в живых…

Первой по времени на карте Алтая появилась, по-видимому, военная дорога, шедшая вдоль опушки Барнаульского бора, связывающая Семипалатинскую крепость с Белоярской слободой (ныне Белоярск в черте современного Новоалтайска) и Кузнецкой крепостью (Новокузнецк).

Вслед за ней появилась Демидовская, или Демидова дорога. Уральский промышленник Акинфий Демидов, осваивавший с середины 1720 годов рудные месторождения на Алтае, основал ряд станцев на пути от Колывано-Воскресенского медеплавильного завода (село Колывань Курьинского района) к Белоярской слободе, Кузнецкой крепости и Московскому тракту, где располагалась гражданская администрация. На этом маршруте были, в частности, населённые пункты Савинская, Парфёново, Барнаульское и Касмалинская. Как правило, станцы возникали на берегах рек, где путникам оказывалась помощь в переправе через водные преграды, предоставлялись ночлег и пища, а также корм для лошадей.

В 1744 году с пуском в строй Барнаульского меде- и сереброплавильного завода вереницы телег и саней, гружённых змеиногорской рудой и древесным углём, потекли по Змеёвой дороге – современному Змеиногорскому тракту (федеральная трасса А349 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан).

А с пуском в 1763 году Ново-Павловского сереброплавильного завода на карте Алтая появилась ещё одна гужевая артерия – Павловский рудовозный тракт, по которому везли змеиногорскую руду в Павловск и Сузун.

…Недавно мне в составе экспедиции, организованной разработчиком нового туристического маршрута директором Топчихинского краеведческого музея Сергеем Поздиным, посчастливилось проехать по отрезкам этих старинных маршрутов вместе с группой заинтересованных людей. Это учёные Алтайской академии культуры и искусств, педагоги ряда других учебных заведений, сотрудники музеев, туроператоры и журналисты.

Как добраться до Гоора

От Махачкалы до Гоора — 190 км. До села Хебда идет хорошая асфальтированная дорога, потом начинается грунтовка и серпантины.

Само ущелье реки Аварское Койсу тоже очень симпатичное. Напомню, что помимо сел Гоор и Кахиб там еще есть по дороге Карадахская теснина.

А за селом Датуна начинается тропа, ведущая к древнему христианскому храму. Мы этот храм пропустили, поэтому прилагаю фото моей знакомой, которая была более внимательна и нашла его. Храм был построен в 4-6 веках, использовался вплоть до распространения в этих краях ислама, а во время Кавказской войны он снова был открыт для русских солдат, перешедших на сторону Шамиля (оказалось, что таких было довольно много).

Схема долины реки Аварское Койсу

Из Хунзаха, расположенного в соседнем ущелье, можно спуститься в долину реки Аварское Койсу (до деревни Заиб) по очень живописной дороге. Но ехать по ней можно только на полноприводной машине. В ином случае  надо объезжать через село Большой Гоцатль.

Из Гуниба в долину Аварского Койсу тоже есть короткий путь через перевал и село Мурада, грунтовка с горным серпантином. В целом, если вы хотите хорошо посмотреть горный Дагестан, берите в аренду машину с полным приводом. Прокат машин

Можно также заказать  джип-тур в Махачкале.

Из Махачкалы удобно добираться до бархана Сарыкум и Сулакского каньона, однако ехать из Махачкалы до горных районов в рамках однодневных экскурсий довольно утомительно.

Для исследования достопримечательностей горного Дагестана лучше обосноваться в селах Большой Гоцатль, Карадах, Гуниб или селах рядом с ними. Из Гоцатля удобно добираться до Гоора, Кахиба и Карадахской теснины, а также до достопримечательностей соседней долины — Хунзаха и Матласа.

В селе Большой Гоцатль популярен гостевой дом «У Зайнаб». Там вкусная еда, доброжелательные хозяева, которые помогают туристам с организацией поездок.

Из Гуниба близко до Гамсутля и Салтинского водопада. До Гоора и Кахиба, Хунзаха и Матласа мы тоже ездили из Гуниба.

Следующий рассказ будет посвящен Гамсутлю

Травелата

• Скидка 300 руб. на туры от 20 000 руб. — по промокоду AF300putevye
• Скидка 500 руб. на туры от 40 000 руб. — по промокоду AF500putevye
• Скидка 1000 руб. на туры от 60 000 руб. — по промокоду AF1000putevye

новогодние промокоды (до 31.01.2023 включительно)

• Промокод SantaAF3000 даёт скидку в 3000 рублей на туры от 100 000 руб.
• Промокод SantaAF4000 даёт скидку в 4000 рублей на туры от 140 000 руб.

Свои путешествия я организую с помощью этих сервисов:

• авиабилеты — Aviasales
• жилье — Островок и Суточно
• туристическая страховка — Cherehapa
• такси/трансфер — KiwiTaxi или intui.travel
• прокат авто — LocalRent, Economybookings и Rentalcars
• экскурсии — Tripster и Sputnik
• туры — Travelata и YouTravel.Me

Ещё…

О селе

Губдор входит в состав Красновишерского района, который находится в северо-восточной части Пермского края. Это долина реки Вишера. Рядом находятся Чердынский и Соликамский городские округа. Село относится к Верх-Язьвинскому сельскому поселению.

Село стоит у Губдорского озера и реки Канынва (прежде она называлась Кана). Это приток Язьвы, которая впадает в Вишеру.

Прежде Чердынский тракт проходил по улицам Губдора, и он был крупным поселением, всегда полным торговцев и путешественников. Однако сейчас дорога расположена севернее, и село стало играть куда меньшую роль. В нём всего 4 улицы, а численность населения составляет 70 человек.

Достопримечательности

Губдор – совсем маленькое село, однако путешественникам стоит выделить на него несколько часов, чтобы увидеть красоту местной природы и старинную архитектуру.

Помимо этого, многие едут в окрестности, чтобы сделать различные находки. Количество археологических исследований сейчас уменьшилось, однако местные и приезжие не упускают шанс найти следы древнего богатого поселения.

Любителям истории будет интересна Пророко-Ильинская церковь. Она построена в 1766 году в стиле позднего барокко. До этого на её месте с начала XVII века находилась простая деревянная церковь.

В 1919 году её разграбили, затем превратили в перевалочный пункт для спецпереселенцев. Позднее устроили склад, кузницу, клуб, библиотеку – и только в 1990-х они были закрыты, но церковь уже не подлежала восстановлению.

Также интерес представляют дома времён конца XIX – начала XX века. Они сохранили уникальную постройку и не были подвержены реставрации.

Рядом с Губдором, на месте старой мельницы и рыболовного хозяйства, находится база отдыха. Она окружена сосновым лесом, на территории есть всё для активного отдыха. Организована рыбалка, можно собирать грибы и ягоды.